TRASLADO BUKHARA-KHIVA:
Desayuno
incluido en el genial hotel Minzifa de Bukhara.
Ante lo lioso de la estación de buses sita en el Karbon bazar, la poca frecuencia de buses directos hasta Khiva, decidimos contratar dos taxis a través del hotel. (Cada uno 80€)
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| taxis Bukhara-Khiva |
8´30h
partimos. 440km Una
carretera bacheada, tramos larguísimos de rectas, atravesando el desolado desierto Kyzyllum
Casi
sin tráfico, ni poblaciones.
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| de Bukhara a Khiva entre la "nada" |
Primero llegamos a URGENH, Una ciudad de tamaño medio, capital de esta
provincia de Khorezm.
Cruce de caminos que al sur, a 22km, (30min), llevaba a KHIVA, y hacia el
Norte a Nukus, Moynaq y el mar de Aral
Poseía estación de tren y recalaban los buses provenientes de todas las ciudades uzbekas.
También en las cercanías, 50km al norte, se encontraba la RUTA DE LOS CASTILLOS,
Unas fortalezas que se alzaron en el
desierto de Kyzyl Kum, reminiscencias del
poderoso khanato de Khorezm.
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| ruta de las fortalezas |
Por aquí discurría el RÍO AMU DARIA antes de desembocar en el Aral. Pero su cambiante curso ya desapareció hace muchas décadas y las fortalezas que se alzaron a su vera pasaron a mimetizarse con un desierto que fue adueñándose de esta zona.
El área es conocida como Elliq-Qala, “cincuenta fortalezas”
(hoy quedaban 20 en distintos estados de conservación)
El más destacado era AYAZ QALA, Para llegar a él se pasaba por una aldea
con el curioso nombre de Boston. A medio camino entre la fortaleza y un lago de
sal llamado Ayaz Kul se podía pernoctar en una yurta en el Ayaz Qala Yurt Camp,
bien metido en ese desierto.
Otras dos fortalezas cercanas eran Topraq Qala y Kizil Qala. La primera fue un importante palacio Khorezm
También había una torre del silencio zoroastrica.
Llegamos a KHIVA a 15h (de
Había una Khiva extramuros-DICHAN-KALA e ICHAN-QALA la vieja ciudad, totalmente rodeada de unas murallas en un plano rectangular de 500m+1km.
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| puerta Oeste |
ALOJAMIENTO:
MEROS GUESTHOUSE, 15€pp
Dentro de la ciudad amurallada
Una casa familiar de
dos plantas situada al lado del palacio Khuna ark, a 5min de la puerta sur, en
el meollo de todo.
C/Abdulla Boltacv 57
Tf-998623757642/998943153700 / Email: meroskhivamail.com
Tf-998623757642/998943153700 / Email: meroskhivamail.com
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| las vistas desde la habitación |
A la entrada se dejaban los zapatos, la primera planta presentaba un gran comedor-salón
y el
ala ocupada por la familia
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| el dormitorio |
Lo mejor era la azotea con unas vistas de fábula a Khiva.
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| desde la azotea |
Era posible dormir
en una madrasa histórica, justo al lado del minarete Kalta Minor. La
madrasa de Mohammed Amin Khan del XIX reconvertida en el hotel ORIENT STAR KHIVA-80$ doble. Los cuartos eran pequeños y sin lujo pero ¡estabas alojado
en una madrasa!
KHIVA:
Otra de las ciudades
esenciales de la ruta de la seda.
Situada en mitad de duros desiertos, a un paso de la frontera con Turkmekistán
Una gran joya repleta de soberbios edificios históricos y conservando su aire de siglos atrás. (Se remontaba a Shem, el hijo de Noé, llamándose inicialmente Kheivak. Fue capital durante siglos del Reino Corasmio o Khorezm.)
Aunque
no todo era bucólico en Khiva. También poseía su leyenda negra y esta fue que
albergó uno de los más grandes y crueles mercados de esclavos. Se vendían en
los aledaños de la Puerta Este.
Comenzamos nuestro paseo por el PALACIO KUHNA ARK que
fue fuerte y residencia real. Se inició en el XII y su máximo esplendor lo tuvo
en el XVII con los khanes.
Entrada a los monumentos de Khiva:
Se había de comprar una ENTRADA COMBINADA que incluía todas las visitas de Khiva-10$pp
La oficina donde obtenerla, (esto era una mesa situada en mitad de la
calle), se encontraba bajo la puerta Oeste.
Al ser un grupo de 6 y temporada baja nos lo dejaron en la mitad. 5$
Aplicaron la tasa oficial-30$-75000som
Como pagamos con som obtenidos mediante la tasa de mercado negro nos
salió a 19€/6p (3€pp)
En
el interior de Kuhna Ark estaba la SALA DEL TRONO, el harem, una mezquita, la
prisión (Zindon)...
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| sala del trono |
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| el trono |
Estábamos en la avenida peatonal
que unía la puerta Oeste con la Este. ¡De ensueño!
Se comenzó en 1851 y quedó inacabado.
Cada khan competía con el anterior por "tenerla más
grande". Así, Mohammed Amim quiso que el suyo tuviera la altura suficiente para divisar todo el camino entre Khiva y Bukhara ¡a 500km!, pero falleció
antes de culminar la obra.
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| madrasa Mohammed Amin (hoy hotel) |
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| minarete Kalta Minor |
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| madrasa-hotel Orient |
Bajo ella, a nivel de la calle se ubicaba una TIENDA DE MARIONETAS UZBEKAS llamada ALI BABA Y LOS 40 LADRONES
También a escasos metros de Kalta Minor vimos EL MAUSOLEO DE ALADINO.
¡Sí, Aladino existió! y aquí estaba su tumba que era un sarcófago situado en una pequeña cripta.
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| la tumba de Aladino |
Era muy venerada y muchos fieles acudían. También BODAS: los novios en su procesión por Khiva ineludiblemente entraban aquí.
Tanto el Viernes y, sobre todo, el Sábado, nos encontramos una comitiva nupcial tras otra, paseando por las calles de Khiva. Con todos los familiares, sus galas, su jolgorio, en cualquier lado formaban un corro y realizaban danzas tradicionales o cantaban a los novios.
En el centro de esa avenida se alzaba LA JUMA MOSQUE, con su alto minarete (otro de los iconos de Khiva) y su interior igualmente precioso, con sus 218 columnas de madera finamente talladas, todas distintas.
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El COMPLEJO ISLAM-HOJA con otras madrasas sublimes y el tercer gran minarete de Khiva (este con 57m, por tanto era el más alto)
Iba declinando el sol, aquello era cada vez más impresionante.
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En las inmediaciones de la PUERTA ESTE, el PALACIO TOSH-HOVLI (la casa de piedra) De 1832. Alzado por esclavos, pretendió ser el palacio más suntuoso de la ciudad, por encima de Kunha ark.
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| palacio Tosh-Hovli |
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| puerta Este |
Pero ICHAN KALA no sólo eran monumentos, los aledaños a esa avenida principal era un pueblito de humildes casas ancestrales, de adobe, calles sin pavimentar, con escasa iluminación.
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| la otra Khiva |
En varias de esas casas había talleres artesanos, destaco el de los ebanistas, con su cincel creaban unas increíbles filigranas.
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| taller ebanistas |
Nada más salir por esa Puerta Este se extendía el mercado Con multitud de puestos, bullicioso, simpático...
En un horno tradicional de adobes se hacíam las somsas (empanadas de carne)
La masa se adhería a la pared interior de este horno
El mercado giraba siguiendo la muralla y alcanzaba la puerta Norte donde era aún más atractivo, con una mayor concentración de puestos y gentío.
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Fuera
de laPuerta Oeste y, por ende, de las murallas se hallaba un gran
mapa de la ruta de la seda y la ESTATUA DE
AVICENA
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Extramuros, Khiva era una ciudad de edificios bajos y largas y rectas calles herencia del paso soviético.
Como edificio monumental por él: el Nurulabay Saray, palacio de verano.
Cenamos
en un buen restaurante a las afueras de la Ciudad Vieja, entre la puerta Oeste y la
Norte, con apartados.
somsas-langman. (espagueti uzbekos). shorwa (sopa-estofado) y dos tartas. 106000som-4´5€pp
somsas-langman. (espagueti uzbekos). shorwa (sopa-estofado) y dos tartas. 106000som-4´5€pp
TRASLADO KHIVA-TASHKENT:
A 15min de la puerta Este había una oficina donde era posible comprar billetes de tren y no tener así que trasladarse a Urgenh donde estaba la estación, a 22km. (Siempre y cuando funcionara el sistema informático)
La estación estaba en Urgenh, a
22km.
Para ir de Khiva hasta Urgenh había buses, ¡y trolebus!, pero por 30000Som/6p-5000som
pp (1´6€) que costaba un taxi nos decantamos por esta opción. 30min de trayecto.
A 15´20h partíó el tren a Tashkent. Llegó a 10´30h
104000som-27€
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| estación de tren |
El tren partió puntual. Cómodo. Tenía vagón restaurante y a cada poco pasaban con bandejas.
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La visita que nos saltamos en Uzbekistan
fue ir a Nukus, la capital de la región norte llamada Karakalpakia. y MOYNAQ DONDE CONTEMPLAR EL DESASTRE ECOLÓGICO COMETIDO SOBRE EL MAR DE ARAL:
Fue uno de los puertos principales del Mar de Aral.
Hoy, tras la desecación de ese mar ha quedado como una urbe fantasma, con su puerto de arena y los barcos varados sobre el desierto, oxidándose.
Desde
Urgenh eran 367 km hasta Moynaq (5-6h)
Fueron los rusos quienes idearon convertir la zona en un gran
algodonal. Para ello usaron las aguas del Mar de Aral y de los ríos que vertían
en él: el Sir Daria y el Amu Daria.
La amplia red de canales creada para irrigar los cultivos fue menguando el caudal de estos ríos, por tanto este mar dejó de recibirla. Sólo a finales de los ochenta, cuando los desastres ya eran irreversibles, se protestó contra esa catástrofe.
De ese mar sólo ha quedado un 10%. Y, además, se partió, quedando una parte norte de mayor tamaño que la sur.
Súmese la pérdida de biodiversidad, la
alteración del clima, la salinidad, el uso de pesticidas y fertilizantes que lo
contaminaron, quedando en esa arena y siendo arrastrados por el viento,
provocando con ello graves enfermedades en la población... Y aún más: pérdidas de trabajo, agricultores privados de
unas tierras antaño fértiles, pescadores sin mar, conserveras cerradas, emigración...
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