jueves, 16 de noviembre de 2017

PROGRAMA IRAN

RUTA: ANDE IRAN!!!
PLANING: IRAN CENTRAL+SUR->LAS ISLA DE QESSHM Y ORMUZ + Tercera parte de la ruta a escoger in situ: 1-OPCION: DESIERTO DASH E KEVIR-2-OPCION RUTA NORTE, (Qazvin, rash, ardabil, puede ser que Tabriz) 3-OPCION RUTA “SANTA”- Mashad)
Nota: Se quitó Kermanshah y Hamadan
lunes
martes
Mier
jueves
viernes
sab
dom





18
VUELO
6h-PMI-BCN
11.45 BCN-Grecia-15.50
21.25 Grecia-Teheran- llegada a 2.25h
19
Visitas TEHERAN-Sur:
Gran Bazar, Palacio golestan, Museo nal
A la tarde: Puente Tabiat
20
TEHERAN 2
Mezquita Hhomeini, mausoleo…
Nido espionaje
Torre azadi
21
INICIO RUTA:
IRAN CENTRO:
TRALADO A QOM-bus matinal, tarda 2h-2€
Visita mausoleo fatima

22
TRASLADO A KHASAM (bus matinal, tarda 1h-2.5€)

23
TRASLADO A ISFASHAN:En vehiculo privado. Paradas en NATANZ Y ABYANEH

24
ISFASHAN¡
La samarkanda iraní!
25
ISFASHAN

26
Traslado a YAZD (bus-6h trayecto, 7€)


27
YAZD
Exc a Meybod-Chak chak-Karanad
28
YAZD
Traslado a KERMAN bus-4h trayecto, 4-7€

29
KERMAN

30
exc a RAYEN MAHAN y LOS KALUTS del desierto
Bus nocturno a 23h para traslado a BANDAR ABBAS-8h trayecto-9€

1
IRAN SUR:
Barco matinal Bandar Abbas a la ISLA DE QUESM

2
ISLA DE QESHM


3
Barco Quems-isla ORMUZ

4
ISLA ORMUZ

5
Barco Ormuz-Bandar Abbas
Visita de Bandar abbas
Traslado a SHIRAZ bus nocturno 11h trayecto-9€

6
IRAN CENTRO II:
SHIRAZ
7
Excursion PERSEPOLIS-PASARGADE

8
 SHIRAZ

1-Posibilidad de avion a Mashad
2-Posibilidad de avion a Teheran
3-Bus nocturno a ISFASHAN

9
Si optamos por volver a Isfashan:
OPCION 1-ENTRAR EN EL DESIERTO DASH E KEVIR
Desde Isfashan traslado a Kuhpayeh 1h Alojamiento tradicional
---------------------------------------
OPCION 2-ISFASHAN-TEHERAN-QAZVIN (2.30h trayecto, cada 20min, 5€) Y YA SEGUIR RUTA NORTE 6 DIAS…
Opcion 3-Mashad-La ciudad santa.
10
SI SEGUIMOS OPCION DESIERTO:
NAIN (fortaleza Narej)-
KHUR-OASIS DE GARMEH


OPCION NORTE:
EXC CASTILLOS DE LOS ASESINOS-Regreso a Qazvin


OPCION 3-Mashad
Exc alrededores-La Pamukkale irani
11
OPCION 1: EXC A BAYAZEP-fortaleza. Regreso Garmeh
Intentar llegar a Mashad por esta ruta
Si no: regreso a Isfashan
2- A 7,30h traslado a RASHT (3h, 1,3€)
3-Mashad-Gorgan

12
1-Isfasha-Teheran
-----------------------
2-Excursion de medio dia a MASULEH y a la fortaleza QALEH RUDKHAN
Regreso a Rasht y traslado a ARDABIL (5h, 5€)
3-Gorgan-Mar Caspio, exc pueblo tradicional

13



2-Visita de ARDABIL

Traslado a TABRIZ (4h)



3-Gorgan-teheran
14


2-TABRIZ

--------------------
15


2-Tabriz-teheran
-------------------




16
TEHERAN-los palacios del shah

A 3.15h Teheran-Grecia llega a 5.40h

17
13.40h Grecia-BCN

Llegada a 15.55h
(blogs-el rincón de sele. Es brújula.  Viajeros.com. viatgeadictes. Guia: Lonely Planet 2017)
Hola – Salam (سلام) Adiós – Jodá hafez (خداحافظ) Por favor – Lotfan (لطفا) Gracias – Mersí (مرسی) o mamnún (ممنون) Sí – Vale (بله) No – Najeyr (نخیر) Bien/Bueno – Jub (خوب) ¡Perdone! – Bebajshid (ببخشید) Mi farsi es malo – Farsi e man bad ast (فارسی من بد است) -como te llamas?-Es me toon chee ye - ko mak: socorro-- thak vee ye ye mat boo kaar ne mee ko ne-el aire acondicionado no funciona – Malta keshvar e yalebi hast: Malta es un país maravilloso
Comienzo con el simpático blog de es brújula:
ANTES DE VIAJAR A IRÁN: ACEPTA TU ROL DE LOCO
Prepárate mentalmente. Absolutamente todos y cada uno de tus amigos, familiares y conocidos te va a calificar de loco. Diría que incluso más del 100% de ellos. Tu ni puto caso. Estás loco es la expresión absoluta del desconocimiento de Irán, el equivalente a nunca he salido del pueblo pero todo lo que queda fuera es peligroso. Tampoco es culpa de ellos, Irán tiene muy mala imagen en Occidente, y turísticamente hablando es un país en vías de desarrollo.
<-Eh, de loco nada, aquí todo muy normal.
                                 No me impresionas, dromedario->
<-Claro, tú nunca has llegado a casa con hambre, ¿verdad?
No hagas caso a nadie que no haya estado o se haya informado sobre el país, porque de lo contrario te estarás tragando toda la propaganda existente sobre Irán. Aun así, ya te digo, prepárate para ser el loco del grupo por un tiempo
Lo que mejor define a los iraníes es su hospitalidad y amabilidad. Para ellos, el invitado es lo primero. Se desvivirán por invitarte a todo tipo de cosas: tés, picnics, viajes en taxi, a dormir en sus casas, a participar en fiestas familiares… Ellos lo hacen encantadísimos. Es algo tan de Irán, como la torre Eiffel puede serlo a Francia. Necesitas experimentarlo, y para ello tendrás que olvidarte de todos los prejuicios que te enseñaron cuando eras pequeño: no te metas en coches ajenos, no hables con extraños, etc… Son gente curiosísima, querrán saberlo todo de tu país, te llamarán mister dos o tres veces por minuto (si eres hombre), te dirán que bienvenido a Irán/Teherán/Isfahán, etc… y sobre todo te preguntarán qué piensas de ellos. Son conscientes de que tienen mala imagen, pero aún así se sorprenderán cuando les cuentes qué terribles son desde Occidente. Hombres, mujeres, niños, todo el mundo se pondrá contentísimo de verte, y a veces te verás en la situación de que dos personas que no se conocen “te disputan”: no, yo le he visto primero, le invito yo. La personalidad iraní es muy especial, en general son muy orgullosos de su tierra a la vez que infinitamente amigables, lo que los convierte en perfectos anfitriones.
Por cierto, el tópico es cierto. Ni se te ocurra llamarles árabes. No quiero generalizar porque hay de todo, pero en más de una conversación me crucé con un fuck the arabswe hate the arabs. Y aunque no todos insultaban, sí que todos hacían hincapie en que son distintos y que no tienen nada que ver. Los iraníes son persas (no todos, ojo, que hay azeríes, kurdos, luros, etc…). Ellos tienen su propio idioma (indoeuropeo, nada que ver con el árabe, aunque toman palabras y el alfabeto), sus propias costumbres, y además son arios. Eso lo verás en muchas caras, y es que de vez en cuando te encuentras con unos ojos clarísimos en rostros morenos. Su último conflicto con los árabes fue en la guerra de Irán-Irak (1980). Pero aparte tampoco soportan a los saudíes, y alardean de que ellos (los persas) tratan a las mujeres mejor y tienen más derechos humanos.
Una cosa que deberías conocer es el taarof, una serie de reglas de hospitalidad, respeto y cordialidad que todo iraní tiene metido en su conciencia. El taarof se desdobla en varias prácticas, de las cuales solo conozco (conozco, que no entiendo) las que me han afectado como viajero. Por un lado, es cortesía rechazar lo que se te ofrece 3 veces. Al iraní no le gusta pedir, y por ello te dirá que no a lo que le ofrezcas, incluso si es una propina. Si quieres seguir el juego iraní tendrás que insistir y volver a ofrecer, o de lo contrario el iraní pensará que 1)bueno, eres guiri y no conoces el taarof 2) no lo ofreces de corazón. Cuando te ofrezcan algo (una fruta, una invitación, lo que sea…) en teoría deberías decir que no 3 veces, sabiendo que te lo ofrecerán una cuarta vez, y entonces la aceptarás. Por otro lado, a veces te ofrecerán algo gratis, insistirán en que es gratis, pero en realidad están esperando un pago. Lo entienden como un pago cortés. Claro está, el viajero no sabe esto, y si te ofrecen una granada gratis, la tomas, das las gracias y te vas tan pancho, mientras que el iraní se queda con la boca abierta. Sinceramente, nunca llegué a dominar la técnica. No sabía cuándo una cosa era gratis de verdad, o gratis de taarof (¿lo sabrán los propios iraníes?), así que jugando mi papel de guiri me hice el sueco más de una vez. Cuando realmente quería saber si tenía que pagar por algo o no, simplemente preguntaba ¿taarof? o ¿taarof nist?
Sigo con Sele: IRÁN: VIAJE HACIA A LA AUTENTICIDAD Y A LA HISTORIA
Un intenso aroma a incienso y azafrán se cuela entre las rendijas de azulejo de una de esas mezquitas anónimas coronadas por una cúpula más azul que el mismo cielo. Mientras tanto languidece un canto desde el minarete para recorrer cada una de las callejuelas de barro hasta el bazar y perderse en el bullicio. Nos encontramos en Irán, la antigua Persia. Suspiros de Bam, ejércitos de piedra surcando Persépolis, ciudades de las mil y una noches como Isfahán o Yazd, santuarios históricos (e hipnóticos) que siguen vivos en Mashhad, Qom o Shiraz, y desiertos fabulosos y, a la vez, desconocidos como los Kaluts en el sudeste. Sin olvidar, por supuesto, que la la gente es el secreto mejor guardado de todos porque la hospitalidad es la definición más pura de los persas que conozco. De todo esto sale un extraordinario viaje a Irán que busca huir de los prejuicios para mostrarse tal y como es.
La República Islámica de Irán, un país tres veces más grande que España situado en el corazón de Oriente Medio, posee tanta historia antigua y reciente que es complejo asimilar todo lo que le ha sucedido en los últimos cuatro mil años. Incluso en sus últimas tres décadas, con la revolución de la revolución llevada a cabo por Jomeini y un régimen clerical y radical que hace que se siga hablando en los medios de comunicación más de la cuenta sobre una partida de ajedrez en la que todas las fichas son negras y el jaque mate nunca es a la reina sino a los peones que aguardan en silencio tiempos mejores.
En una zona de la que nacieron algunas de las más importantes civilizaciones: los elamitas, medos o aqueménidas, el Imperio persa y Ciro el Grande obteniendo la inmortalidad, o Darío I iniciando esa Persépolis con la que aún sueñan todos los viajeros. Pero además después pasaron las huestes de Alejandro Magno que “helenizaron” el país, los partos y sasánidas y, por supuesto, los árabes, que introdujeron el Islam, su alfabeto y expandieron el farsi por todo el territorio. Más adelante las tropas mongolas de Genghis Khan y timúridas comandadas por el gran Tamerlán, atrajeron aires nuevos provenientes de una reluciente Samarkanda.
Los safávidas, que además de cambiar el sunismo por el chiísimo como religión mayoritaria, gobernaron entre los siglos XVI y XVIII, e impulsaron la creación de algunas de las mejores obras de arte que posee el país. Es el momento del esplendor de Isfahán o Shiraz, porque Persia se dejaba ver y sentir como parte de una ruta mítica como la de la seda. Sus senderos fueron atravesados por Marco Polo e infinidad de mercaderes venidos de Turquía, JordaniaIndia, Afganistán, China o Uzbekistán (muchos de estos países no existían con tal denominación).
Cruce de caminos, meca de religiones más antiguas que el viento como el Zoroastrismo, veneración al octavo imán de los chiíes, abrazo al Patrimonio de la Humanidad con más de dieciséis lugares inscritos, hospitalidad por bandera, capacidad de levantarse del infierno y seguir sonriendo, paisajes de piedra imposibles y nieve donde nadie lo imaginaría, desiertos sobrehumanos… Irán es el viaje ideal, el viaje que todos y cada uno llevamos esperando toda la vida.
SEGURIDAD La gran pregunta. ¿Pero es seguro viajar a Irán? Sí, sí, y más veces sí. Aparca ya de una vez ese miedo, en Irán no pasa nada. En efecto, es una república islámica, y tienen sus cosas discutibles, pero si hablamos de viajar Irán es más seguro que muchos países. Sí, te pueden robar la cartera, pero quitando Islandia e islas habitadas por pingüinos, ¿dónde no te puede ocurrir?
Yo he viajado solo y he caminado por callejones estrechos fuera del centro y de noche. Y en una de estas, no sólo no me han atracado ni nada, sino que me invitaron a una mezquita a ponerme morado a té, café y arroz con alubias. Si eso es un crimen, entonces oh, sí, Irán es un país peligroso.
En una mezquita de Yazd, acorralado por iraníes islamistas. El momento más terrorífico fue cuando, lleno de té, tuve que empezar a declinar invitaciones para seguir bebiendo té
<-Mulás intentando secuestrando europeos por infieles. Que no, que es broma, es un lugar para la libre discusión del islam.
Ahora en serio, problemas cero. Teniendo en cuenta siempre las medidas cautelares de cualquier viaje, en Irán no debería pasarte absolutamente nada. El iraní es posiblemente el pueblo que mejor recibe a los extranjeros. Están hartos de la mala imagen que tienen fuera del país, y hasta el más pobre se va a preocupar que no te falte de nada, antes que quitarte algo.Además tampoco hay muchos delitos graves, porque Irán es uno de los países que más castiga severam ente en el mundo.
MEJOR ÉPOCA PARA VIAJAR A IRÁN (¡Y MENCIÓN A LA ROPA!)
Definitivamente primavera y otoño. Las noches son ya frescas (15ºC, recuerda que el clima es un tanto desértico y por la noche hace frescuqui), y el día, según donde estés, es ya soportable, rondando los 20 y tantos. Aún así, en octubre en Persépolis, para que te hagas una idea, yo me comí 33ºC y una solana que me quemé vivo.
Por la noche ronda los 15ºC en octubre ya. Una rebequica no va mal.
Idealmente irás con ropa ligera que cubre todo. Especialmente si eres mujer, que sepas que no puedes enseñar nada, más que manos y cara. Por lo tanto, vente con pañuelos, mangas largas y pantalones largos, porque de lo contrario vas a tener problemas. Puedes traerte vaqueros (verás que las iraníes más modernas los llevan también), pero el pelo tendrá que ir cubierto. Fíjate en la foto nocturna de arriba para hacerte una idea. Hombres, algo parecido, el pantalón corto está prohibido. En teoría los hombres tampoco deben enseñar brazo, pero hay montones de iraníes en manga corta, porque puede hacer mucho calor. Yo fui de manga corta el 90% del tiempo y no tuve ningún problema.
<-Poster en el metro de Teherán. El velo, pañuelo o chador es obligatorio para las mujeres en Irán. Ni siquiera como turista te vas a librar. Y ojo con saltarse la regla, porque existe “la policía de la moral”, que no dudará en pararte y hacer que te tapes.
Sobre los meses de verano, no me los quiero ni imaginar. De junio a septiembre Irán es un horno infernal, con temperaturas superiores a los 45 y 50ºC, según dónde estés.
El invierno depende también de dónde estés. No te pienses que por ser Oriente Medio no nieva. En el norte del país las temperaturas bajan de 0ºC y es un destino muy válido para esquiar, especialmente al norte de Teherán. En Bandar Abbas o Qeshm (sur) las temperaturas son más bien primaverales, por lo que es la época ideal para ver el sur sin escaldarte.
EL FARSI O PERSA Y OTRAS LENGAS Se escribe con el alfabeto árabe (y por tanto, de derecha a izquierda), pero no tiene nada que ver con este, sino que es una lengua indoeuropea de influencia histórica tremenda. Encontramos restos de farsi en lenguas como el inglés (daughtername o motherdokhtarnaam o maadar en farsi), español (joven; jævan en Farsi) o francés, entre otros (genou; zanu en farsi).
Aparte del farsi se hablan otras lenguas como el azerí (turco), el kurdo o el árabe. No esperes mucho inglés salvo en gente joven (y ni eso) o en zonas turísticas de las grandes ciudades. Fuera de ahí el inglés está peor que en España.
Una recomendación que haría siempre es aprenderte los números. Primero, porque no utilizan los nuestros (1, 2, 3, …); segundo porque si pagar ya es complicado, con la numeración que usan adivinar los precios es una aventura; y tercero, porque la mayoría no habla inglés. Te dejo a continuación la numeración (usan los números árabes) para que te pases una mañana memorizando y practicando su escritura:
En realidad no es tan difícil: del 0 al 3 son bastante intuitivos; el cinco parece un culo, y en español tenemos cierta rima que te ayudará a memorizar este número; el 9 es prácticamente igual, y el 10 tampoco tiene pérdida. Nos quedan el 4, el 6, el 7 y el 8. Cada uno utiliza sus mnemotécnicos, pero si te ayuda: el 7 es como la V, ya que en inglés se dice seVen. El 8 por tanto sería la V invertida. Te queda por aprender el 4 y el 6, para los cuales no tengo reglas mnemotécnicas, pero vaya, ¡que son dos numericos na más!
CONSIDERACIONES SOBRE MI RUTA; Por el terremoto varia el plan inicial. Cae Kermanshah y Hamadan. E iniciamos el viaje con “la ruta clásica” por el centro sur del país (Isfashan, shiraz, yazd…). En principio se mantienen las islas del sur. La semana final se improvisará in situ: Contemplo 3 posibilidades: o bien la ruta norte (Qazvin, Rash, Ardabil y Tabriz que parece ser no han sido afectadas por el seísmo), o desde Isfashan adentrase en el desierto central o llegar hasta la lejana y aislada Mashd. Los meeting points: “puntos de reunión”, totalmente democráticos, objetivos, tolerantes y neutrales (¡????¿¿¿¿) lo iran decidiendo…
19Nov TEHERAN
Llegada a 2.25h. COLOCARSE PAÑUELO NADA MAS SALIR
 DIFERENCIA HORARIA: En Teherán la diferencia horaria con España es de 2 horas y media más. (Creo son 3 ½???? )
CÓMO SACAR EL VISADO-75€
No te lo saques con antelación, no hace falta. Vas a perder tiempo y dinero. Al menos si llegas al país vía uno de los principales aeropuertos internacionales. Desde hace un tiempo Irán permite el Visa On Arrival (VOA) para españoles, documento que puedes obtener nada más llegar al aeropuerto presentando unos pocos documentos y pagando una tasa. El visado es turístico, de una sola entrada y para estancias menores de 90 días (30 hasta hace poco), por lo que creo que para lo que quieres, te vale.
Ojo porque en casi todo internet te recomiendan que primero contactes con una agencia de viajes especializada en Irán para que te den un código de confirmación ($78), sin el cual no te conceden el VOA. Bueno, lee bien lo siguiente. ES MENTIRA. Es todo un negocio-mafia para sacarte más dinero, ya que dicho código no es en absoluto necesario. Las agencias te dirán que sin el código corres el riesgo de no entrar en el país, pero yo no me lo saqué y no tuve ningún problema,
Lo que sí necesitas es:
  • Seguro de viajes. Que ponga expresamente Iran. Si no, te lo hacen el mismo aeropuerto 15€
  • 75 euros
  • Foto de carnet (no me la pidieron)
  • Al menos una reserva de hotel (tampoco me la pidieron)
Al aterrizar verás una ventanilla que pone Visa. Ármate de paciencia, porque a mi me llevó hora y media hacer todo el trámite. Primero los mozos detrás de la ventanilla estaban tomando té con pastas aún a sabiendas de la cola que se estaba formando. Al rato te piden el pasaporte y que rellenes el formulario que tienes a tu disposición en la misma ventanilla. Es extremadamente importante que no tengas ningún sello de Israel en el pasaporte, o de lo contrario no entras en el país. El formulario que decía es el siguiente:
· Full name (Nombre completo)
· Passport No (Número de pasaporte)
· Father’s Name (Nombre del padre): el del hijo y el del espíritu santo no hacen falta.
· Date of birth (Fecha de nacimiento)
· Occupation (Profesión)
· Nationality (Nacionalidad)
· Name & Telephone number and address of your host in Iran (Nombre, número de teléfono y dirección de tu hotel o anfitrión en Irán): Yo puse el nombre y número de un amigo, la dirección no la sabía.
· Your address and telephone number in Iran (Tu dirección y número de teléfono en Irán): No tenía ni uno ni otro, así que lo dejé en blanco y no me dijeron nada.
· Accompanies (Acompañante): Iba solo, así que también en blanco.
· Arrival Flight No / From / Date (Número de vuelo de llegada / Desde / Fecha)
· Departure Flight No / To / Date (Número de vuelo de salida / Hacia / Fecha)
· Date & Signature (Fecha y firma)
Lo rellené y me dijeron que me sentara a esperar. La siguiente media hora no sé qué hacen. Me acerqué con un bueno, ¿qué? a la persa, y solo entonces me pidieron el seguro de viajes. Yo lo traía de casa, pero si no lo tienes puedes sacarlo en otra ventanilla del aeropuerto por 15€. Me dieron otro papelillo (el que está debajo de este párrafo) y me mandaron a la ventanilla que hay a la izquierda, para pagar. La tasa para ciudadanos de la Unión Europea a octubre de 2016 es de 75€. Vuelves a la ventanilla de visados con el resguardo, lo entregas, te sientas, te ves dos capítulos de Futurama ¡y voilà! Empiezan a devolver pasaportes con el visado dentro.
Como nota curiosa, aunque no deja de ser una perogrullada, comprueba que el pasaporte que te han dado es el tuyo. Delante de mi se equivocaron hasta dos veces, y es que al parecer para ellos todos los europeos tenemos la misma cara, o qué se yo. Yo te aviso para que luego no te encuentres con el pasaporte de Eusebio Maldonado Sánchez.
Todo esto lo escribo para ciudadanos de la UE. Si eres de otro sitio mejor consulta en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo que tengo entendido, casi todos los países de habla hispana pueden acceder a Irán con Visa on Arrival. Sin embargo, viajar por el país está limitado para ciudadanos de Colombia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.
Cambio moneda: 1€-unos 40000RIALS (mejor en terminal de salidas)
LA MONEDA IRANÍ, O CÓMO CONFUNDIR AL TURISTA
Lo que pasa en Irán con la moneda es un cacao de tres pares de cajones. Yo iba sobre aviso, y aún así los primeros días estaba perdidísimo. Ahora te aviso a ti, pero ten por seguro que seguirás haciéndote un lío. La moneda iraní oficialmente es el rial (IRR), cuyo valor es irrisorio (de ahí IRR), con muchos, muchos ceros. Los números son tan largos (una bolsita de 300 gramos de especias puede costar 150 000 riales), que para hacer los cálculos más fáciles, los iraníes eliminan un cero y llaman a esa nueva medida toman. Luego esos mismos 300 gramos de especias valen 15 000 tomanes. 1 toman = 10 riales. Igual es porque yo soy de letras, pero para mi en la práctica esto se traducía a un follón. ¿Por qué?
· Porque unas veces los precios están en tomanes (la mayoría de las veces), y otras en riales, por lo que tienes que andar siempre preguntando.
· De forma coloquial hay quien elimina también los millares, por lo que a veces preguntas por el precio de un autobús y te dicen: Tres. Entonces piensas, ¿tres qué? ¿tres-cientos? ¿tres mil? ¿tomanes? ¿riales? ¿bananas? Pero bueno, no todo es malo, al menos eres millonario por unos días.
CAJEROS: Algo muy a tener en cuenta en Irán es que es imposible sacar dinero de cajeros. Olvídate de tus tarjetas de débito/crédito, aquí son puro plástico. ¿Significa que tengo que llevarme todo el dinero en efectivo? . No hay más tu tía, como diría una madre. Así que asegúrate de llevar dinero en efectivo de sobra, euros o dólares. Algunos hostales y agencias de viaje aceptan estas monedas. He leído más de un caso de gente que no planificó bien o que tuvo algún que otro problemilla y se quedó sin dinero allí. No todo está perdido, ya que algún contadísimo hotel puede sacarte de un apuro, o si no, siempre está la embajada. Pero vaya, que seguro que lo último que te apetece es ponerte a hacer papeleos.
CAMBIAR DINERO: Intenta cambiar dinero siempre que puedas en casas de cambio. Los bancos en Irán te cobrarán siempre de media un 15-20% más.
Suponiendo que llegues a Irán via Teherán, lo ideal es cambiar una pequeña cantidad en el aeropuerto Imam Khomeini, y luego en la capital. En el aeropuerto, una vez que has recogido tu equipaje y estás en el hall de llegadas hay tres o cuatro sitios para cambiar. Ve al piso de arriba. Abajo son todo bancos, y arriba tienes una casa de cambio con muy buena tasa de conversión nada más subir las escaleras mecánicas, a tu izquierda.
Una vez en Teherán, si te dispones ir a cambiar dinero, lo mejor es que te dirijas a la calle Ferdowsi (o Ferdosi, hay varias maneras de escribirlo). Allí verás varias casas de cambio, y tienen la mejor tasa de toda la ciudad.
TRASLADO AEROPUERTO-TEHERAN: 35km. 1h. Taxi-750000R-19€.
El bus existe pero ninguno en blogs da con el
Creo ya hay una línea de metro, línea 1 roja-70000R-2€-50min sin transbordo hasta iman jomeini q seria la nuestra.
+ TEHERÁN: La capital. Con nueve millones de habitantes (más otros tantos en las áreas metropolitanas) hablamos de una enorme ratonera de tráfico y polución. Me sorprendió bastante sentir el aperturismo que allí se palpa, sobre todo en la gente joven. Durante un día aprovechamos a visitar su gran bazar (bastante interesante), la mezquita del Imán Jomeini y el Palacio de Golestán. Éste, incluído dentro del Patrimonio de la Humanidad, sirvió como suntuoso palacio de los monarcas de la dinastía Qajar (S. XVIII- principio del XX) y es una de las visitas  ineludibles de la ciudad. Otra visita igualmente interesante fue la que nos llevó en metro hasta la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos, la misma que fue asaltada en 1979 (si habéis visto la película de ARGO os sonará), suponiendo el inicio de la revolución de la revolución apoyado por Jomeini.
HOTEL AMIR KABIR-(Lo he escogido por estar cerca del bazar, pº Golestan…, ¡y por su alabada cocina tradicional!) 1.8R-21€pp. Metro: iman Jomeini. Estoy a espera respondan mi email que casi seguro no se va a producir.
Encontrar una cama en Irán va a ser tu mayor gasto, y es que las habitaciones individuales rondan los 20-25€. Las dobles, entre 35 y 50. Hostales y albergues no hay muchos, pero cuando los hay, una cama en habitación compartida (dorm) te sale a entre 8 y 14€. El problema, una vez más es reservar. Encontrar alojamiento por internet es un tanto difícil. Booking y Hostelworld directamente no encuentran nada en Irán. Puedes tirar de email pero el 80% se quedarán sin responder. La otra opción, más clásica, casi vintage ya, es el teléfono, pero tienes que encontrarlos y luego aparte lidiar con el inglés persiano de cada hotel. ¿Mi recomendación? No reserves nada. Déjate llevar, el país es seguro, la gente formidable y vas a descubrir cosas que no están en las guías de viaje. Además, es posible regatear en los hoteles. Los precios acordados por teléfono o internet tienden a ser mayores que los que uno se encuentra hablando con el ó la recepcionista. Es muy útil utilizar un taxi/coche con conductor al llegar a una ciudad determinada para poder ir a buscar alojamiento y quedarse finalmente en el que más te guste.
-Hay hoteles que tienen distintos tipos de inodoros y si se quiere uno occidental conviene pedirlo expresamente si no queremos el turco
-Por lo general la mayoría de alojamientos ofrecen wifi gratis y desayuno, aunque este último sea un poco de pan de pita con mermelada.
  • Khayyam Hotel (Navidi ALY. Amir Kabir AVE. Sarcheshmeh XING. Baharestan SQ.) +98 213 392 0218-900.000 riales la doble por noche desayuno incl. (aprox 12 € pers/noche). En el centro de la capital, a una distancia de 15-20 minutos a pie del gran bazar de Teherán y el Palacio de Golestán. En realidad fue el único que nos admitió reserva a través de e-mail, ya que llegábamos a la ciudad a las dos de la madrugada y necesitábamos un sitio donde dormir. Nos ofrecieron traslado en taxi a la ciudad y fueron tan simpáticos que no nos lo cobraron. Cierto es que la habitación que nos dieron era de la casa de los horrores, donde el váter de agujero era lo menos malo. Pero la ilusión del primer día, la amabilidad del personal de cara a ayudarnos con todo lo necesario, hicieron que le cogiéramos cariño a esa pequeña cuadra. Tenía wifi gratis y desayuno muy básico.
o    A dos pasos cerca está el recomendadísimo Firouzeh Hotel, también con precios buenos y, al parecer, con mejores habitaciones. Pero en este caso cuando quisimos reservar con antelación nos dijeron que no admitían reservas previas. Como el Khayyam se cuentra en un callejón estrecho lleno de tiendas de neumáticos.
  • Persian Hotel (District 7, N Mofateh, No. 362) +98 919 144 3103. Email to : persianhosteltehran@gmail.com. Impresión mezclada. Me gustaron algunos de los dueños (es un grupo de jóvenes amigos), otros me parecieron muy inútiles. Un poco caro para lo que ofrece, y además me hicieron cambiar de cama una vez que ya estaba metido en ella medio dormido. El desayuno está incluido, pero es pan bimbo con mantequilla o mermelada.
INICIO DE LAS VISITAS. TEHERAN SUR: A pie desde hotel
-GRAN BAZAR-Mejor temprano. A perderse por el: callejones, especializados en distintos productos,  bazaris (comercios), mezquita Jomeini, santuario Imamzadeh Zeid, un te y dulces en el recomendado  Khayyam con 300 años a sus espaldas.
-PALACIO GOLESTAN-entrada gral-3,8€. De 9 a 17h. Por cada palacete-3.8€ (escogemos dos: Takht-e Marmar (trono mármol, sala audiencias) y Talar-e Ayaneh (sala espejos, estuvo trono pavo real, objetos)
-Dar ul Funun (la primera universidad. Visitar patio)-Plaza Iman Jomeini- En la calle Ferdowsi muchos cambios moneda-Parque Shahr (estanque, faisanes, flamencos, pavos reales… Un te en sofre Khane Sonnati Sangalag) –Portal Bagh-e Meli da acceso a las calles de los museos y edificios del gobierno-Pasamos por el museo islámico y el vecino MUSEO NACIONAL (12€-de 9 a 19h) A su vera hay muchos puestos callejeros comida-La biblioteca y TESORO JOYAS NACIONALES-5€. ¡De 14 a 16.30h. Solo Sab y M?!-Diamantes, piedras preciosas, trono pavo real, globo terráqueo de joyas…
Desde aquí 1km hasta el PARLAMENTO y la MADRASA MASJED-E SEPAHSALAR famosa por sus minaretes, cúpulas, iwans y mosaicos
Un sitio para comer: Timchech akbarian en bonito callejón, clásico su dizi-cordero con patatas y garbanzos. O en el mismo Amir Kabir.
COMIDAS Y BEBIDAS: Algunas comidas tradicionales son:
Qormeh sabzi: un estofado con cordero y distintas hierbas y especias; parecido al dizi.
Fesenjan: otro estofado, esta vez con pollo, zumo de granada y nueces.
Beryan: no confundir con el biryani indio que es arroz. El beryan es… ¡sorpresa! otro estofado con carne marinada en yogur, granada, pasas y otras especias.
Kashk-e bademjan (dip de berenjena con queso)
Aparte tienen distintos tipos de pan, nada aparecidos al nuestro, y que parecen más bien tortitas. Los más comunes, y que acompañan casi cualquier comida son el lavashsangak y taftún. Extremadamente barato y los verás por todas las calles. El pan está tan bueno que te lo puedes comer solo.
Atento al azúcar, que esta gente lo toma por toneladas. Incluso al tomar el té, acompañan cada sorbo con azúcar. Para beberlo se ponen un terrón en la boca y empiezan a sorber el té hasta que el terrón se deshace completamente. Al final por cada taza de té te has zampado 4 terrones y tus pupilas dilatadas te piden más té, lo que conlleva más azúcar. Al principio me mantuve firme en que el té lo quería sin nada, pero cuando todos te miran tan soprendidos terminas cayendo en la tentación.
¡Pero si sólo fuera el té! Aparte de los típicos postres de Oriente Medio (baklava, halva y otras pastas con frutos secos y miel), tienen claras de huevo hiper azucaradas con pistacho (Gaz, típico de Isfahán) o faloodeh, una sopa de noodles dulce transparentes y flácidos en una sopa de agua de rosas transparente que parece uno de estos bichos prehistóricos de mar que jamás te meterías en la boca. Aparte, por cada noodle que ves hay como 3 kg de azúcar. Es una maldita bomba empalagosa y de textura de medusa que no hay dios que se la coma. A mi me costó nada más que 2 mil tomanes en Yazd, así que no pierdes mucho dinero por probarla, pero que sepas que una cucharada tiene probablemente la cantidad de azúcar necesaria para un semestre.
Por seguir con guarrerías, tienen hasta bares de Nutella. Sí, se llaman bares. Al parecer recientemente se prohibió llamarlos bares por recordar a los establecimientos donde venden alcohol (recuerda que está prohibido el alcohol aquí). Como te puedes imaginar, la Nutella no es nada típica de Irán, pero por algún motivo que desconozco en las ciudades grandes abundan estos bares. Aquí te puedes encontrar todo tipo de combinaciones: sundaes, gofres, fondues con frutas, helados, crepes… Allá cada uno. Yo tuve que probar un enorme sundae  y doy fe de que llegas al desayuno del día siguiente sin hambre.
¿Y qué beber en Irán? Ay amigo, pues agua, té y zumos. El agua es potable en cualquier sitio, puedes beber de cualquier grifo. Así que llevate una botella o envase rellenable.
Tés tienes todos los que quieras, y los iraníes insistirán en introducirte té en vena si es necesario, Son como las abuelas, sencillamente, no entienden que estés lleno. Sea comida o té, les da lo mismo.
Los zumos no me atreví a probarlos, porque olía el azúcar desde la ciudad anterior. Cafés puedes encontrar, pero Irán es un país mucho más de té.
Beber alcohol, de cualquier tipo, está prohibido y penado. Pero se puede obtener. El licor tradicional iraní es el araq (40ºC, riquísimo y tarda en subir), aparte puedes encontrar vino de Shiraz. Eso sí, nunca lo encontrarás en la calle, es imposible. Recuerda que no existe ni un solo bar en todo el país. No hay cerveza ni cócteles, solo mercado negro. Y ojo con que te pillen bebiendo, que el castigo son 80 latigazos, y no es de coña. No esperes que por ser guiri te perdonen nada, porque aquí la ley es para todos.
A la tarde podríamos tomar metro Shahid Haghani, hasta el PUENTE TABIAT, peatonal, ambiente, vistas. Cenar en Khoone rte (significa hogar) o bajo ese puente: populares puestos de comida
Nota: Vecino queda el MUSEO DE LA SAGRADA DEFENSA dedicado a la guerra Iran-Irak (Como creo ninguno estará interesado no pongo precio ni horario)
Nota 2: METRO: De 6 a 23h. billete simple-7000R/viaje, 11000R 2 viajes, tarjeta 50000Rb(1´3€)+recarga 35000R (Se recarga cuanto desees) HAY Q VALIDAR antes de entrar. Vagon 1º y ultimo mujeres, pero pueden ir donde quieran
DIA 2 TEHERAN CENTRO: 20Nov
-Metro hasta SANTUARIO IMAN JOMEINI (línea roja, estación Haram-e Motahar) tumba jomeini, esposa, 2º hijo. Complejo ¡de 20km2! El santuario 4 torres de 91m (edad jomeini), enorme cúpula. Mujeres y hombres entran separados
-Metro Taleghani. NIDO ESPIONAJE AMERICANO (Gratis. Antigua embajada Usa. La del asalto y rehenes 444dias. Grafitis). Cercano la casa de los artistas, la catedral San sarkis de muros blancos y doble aguja y el MURAL DE LA BARRAS Y ESTRELLAS
A aprox 1km: MUSEO ARTE CONTEMPORANEO (TMOCA) espectacular edificio moderno en el parque Laleh. Pasarela giratoria. 1.5€)-a su lado MUSEO ALFOMBRAS
-Metro Meydan Azadi. (plaza celebre por las protestas durante la revolución)-Visita de la TORRE AZADI (con forma Y invertida, iconica, conmemora 2500 aniversario imperio persa)
Y ya nos quedaría el NORTE DE TEHERAN: (para ultimo dia) Metro Tajrish: ya en plaza Tajrish SANTUARIO IMANZADEH SALEH, impresionante y a 15-20min LOS PALACIOS DEL SHAH (Sa,d Abad-palacios de verano): 4€. Palacio blanco 4€ y verde 4€. Un minibús de 10000R los enlaza. El lujo y exhibicionismo mas alto.
Otro es el palacio Niavaran donde el shah paso últimos 10 años. Vestidor, biblioteca imperial… Queda muy apartado
Otras (que nos saltamos): teleférico al MONTE TOCHAL, la pintoresca área de Darband (lejos)
21NOV-TEHERAN-QOM
CÓMO MOVERSE POR IRAN:
AVIÓN: Los vuelos domésticos en Irán vienen que ni pintados cuando tienes que cubrir distancias tipo Kerman – Tabriz o Shiraz – Mashhad. Las principales aerolíneas son Mahan Air e IranAir, y están bastante bien porque son muy baratas ($30-40) ¡y te dan snacks! El principal problema es que no puedes reservar desde el extranjero (por aquello de las sanciones), por lo que tendrás que recurrir a agencias de viaje. Eso ya sabes que significa un pequeño aumento de precio. Yo usé Destinia. El vuelo era solo unos 8-9 € más caro, y además hasta me llamaron (en español) con días de antelación para decirme que el vuelo se retrasaría 15 minutos.
AUTOBÚS: Las conexiones por bus en Irán son geniales, tienes autobuses entre las grandes ciudades de forma muy frecuente, son baratos y además hasta muy cómodos. Las carreteras del país están en muy buen estado. Además tienes la opción de coger opciones VIP, que son un pelín más caras pero valen la pena totalmente. Pagas 2 o 3€ más y tienes comida, sillón casi totalmente reclinable y espacio para las piernas, por lo que si tienes pensado estar más de 4 ó 5 horas de viaje, no te lo pienses. Y por si fuera poco, ¡de vez en cuando te ponen vídeos de Just for Laughs!
El principal problema de los autobuses es que hay cientos de estaciones en cada ciudad, y siempre están apartadas del centro. En Teherán tienes el metro, pero fuera de ahí, tendrás que recurrir al taxi o bien pegarte una caminata importante. Lo digo porque a veces es un problema
coger un autobús nocturno, llegar al destino  las 5 o 6 de la mañana y ver que no estás realmente en la ciudad, sino en los barrios de las afueras. Sobre todo porque el taxi al centro te puede costar más que los 300-400 km de bus.
Por norma general no hace falta reservar nada con antelación. Yo no tuve ningún problema, lo compré todo en el mismo día.
TREN: No es tan común o eficiente como el autobús. Los trenes son lentos y algo más caros que los buses, Hay una web aunque no es oficial, permite ver rutas, horarios y hacer reservas: www.iranrail.net.
TAXI: Contando con que el taxímetro no existe, más te vale tener buenas habilidades para regatear porque de lo contrario te van a saquear los bolsillos. Hay que negociar la carrera (salvo en aeropuertos o estaciones importantes en las que hay tarifas fijas). Muy importante, acordar el precio antes de subirse al taxi para evitar reclamaciones en las que tenemos todas las de perder. Para quedarnos con unos precios de referencia diré que un trayecto medio suele ser de 40.000 ó 50.000 riales (aprox 1€), que los cortísimos por cualquier razón son entre 20.000 y 30.000 Riales y que si duraran más de una hora que moverán en una amplia horquilla de 150.000 y 400.000 Riales (3€-10€), Cuando esto implica ir a un lugar, que te esperen y te lleven de regreso dependerá de la distancia y el tiempo que se tiene que invertir.
Hay taxis que son “dar baste” (puertas cerradas), que son los que no recogen a nadie más durante el camino, y otros que son “na dar baste” (puertas abiertas) en las que pueden ir parando o dejando gente. Lo recomendable es que sea dar baste, pero si no fuera así, el coste del trayecto debería ser menor.
El taxista iraní es un tipo de iraní aparte, y muy especialmente en Isfahán. No son difíciles de encontrar, y vas a terminar usándolos seguro, pero lleva cuidado. Hay de todo, taxistas que no dicen ni salam, y otros que aunque no tengan ni papa de inglés te va a coser a preguntas durante 30 minutos. En realidad, es la misma historia que los taxis de cualquier otra parte del mundo.
Savaris: Son, en realidad, taxis compartidos (a veces incluso minivans) que hacen un recorrido determinado y marchan cuando se llenan. Suelen llevar un distintivo naranja para reconocerse. El savari está muy instaurado en la cultura popular iraní y no cabe duda es de las opciones de transporte más económicas, aunque a veces haya que ir un poco apretados o esperar a que se llenen (que en rutas transitadas ocurre rápido).
Vehículos con conductor (particulares): Conseguir un coche con conductor es tremendamente fácil en Irán. Basta con levantar la mano, preguntar en el hotel, al de la tienda o al que prepara los kebabs. Si ellos mismos no pueden, siempre conocen a alguien, Esta opción no sólo es la más cómoda sino que puede resultar bastante económica sin son varios los viajeros los que lo necesitan.
ALQUILAR UN COCHE: Jajaja. No. Olvídate. Irán está en casi todos los ránkings de peores conductores. Para cruzar observa a los locales. El truco está en cruzar atravesando el tráfico, quedándote a veces a medias de cruzar y esperando otra vez tu momento. Sigue a los iraníes, ponte a su lado, y mira catorce veces a ambos lados. Al final coges hasta cierta técnica, aunque no terminas de acostumbrarte.
21Nov: TRASLADO HASTA QOM:
En Teheran hemos de ir a la terminal Sur: Jonub. Metro-Terminal-e Jonub (línea 1, luego un túnel de 300m)
Bus a Qom, cada media hora. 90min. 95000R-2,5€
Nota: en 2013- Coche con conductor de Teherán a Qom (156 km, 1 hora y 30 minutos): 900.000 riales (aprox 23€). Lo contrataron a través del Hotel Khayyam de Teherán.
En Qom-hotel Mahan, a 10min santuario (blogs)100000R-25€dob.
Hotel Mahan, 1.000.000 de riales la doble por noche desayuno incl. (aprox 12´5€ pers/noche). Lo encontramos por la más pura de casualidad buscando hospedaje por la ciudad con un taxi que nos llevó desde Teherán. Cerca del Mausoleo de Fátima,  a no más de 10 minutos a pie por una avenida, nos enseñaron una habitación en el Hotel Mahan que nos gustó bastante. Con unos estándares de calidad y limpieza muy superiores a los que habíamos visto en Teherán, cocina, nevera, buena atención por parte del personal, restaurante económico para cenar, wifi gratis (pero sólo en el lobby) y un típico desayuno iraní por las mañanas. Pedimos expresamente un cuarto sin váter a la turca y conseguimos un mixto que se encuentra bastante en Irán. Inodoro de plástico sobre el agujero tradicional. Así contentos todos. Nos ayudaron a conseguir coche con conductor para viajar hasta Kashan.
+ QOM: A 125 kilómetros al sur de Teherán está el segundo lugar más sagrado para los musulmanes chiítas de Irán (el chiísmo es la rama del Islam mayoritaria en el país) dado que allí se encuentra la tumba de Fátima Ma’sumah, hermana de Imán Reza (el Octavo Imán, enterrado en Mashhad). El Mausoleo de Fátima es uno de los sitios a los que los musulmanes chiítas de distintos países islámicos del entorno llevan a cabo peregrinación. Esta ciudad santa es, además, del lugar en el que fue instruido el Ayatolá Jomeini, el Centro Mundial de Estudios Chiíes, por lo que hablamos de uno de los rincones más fervorosos y, por tanto, conservadores de toda la República Islámica de Irán.
Tras Mashad la segunda ciudad santa. Por esto hay q tener especial atención a vestimenta.
Destaca su SANTUARIO DE FATIMA -Hazrat-e Masumeh-con la tumba de la hermana del iman Reza (el 8º de los 12 imanes chiitas). Mujeres han de llevar chador q se da gratis en la entrada 1
EL BAZAR-uno de los mas autenticos, evocador, tradicional.
PLAZA ASTANE-peatonal, de mármol, al anochecer ambientazo. Tiendas de recuerdos y dulces, el típico es el sohun, con pistacho, almendra, azafrán, cardamomo (una caja 100000R). Pasear entre el santuario y la soberbia MEZQUITA IMAN HASSAN
22NOV-KASHAM
Bus Qom-Kasham-100000R-2,5€. 90min
Nota: en 2013- Coche con conductor de Qom a Kashan (112 km, 1 hora y 10 minutos): 700.000 riales (aprox 17€). Lo contrataron a través del Mahan Hotel de Qom.
Ya en el desierto Dasht-e Kavir. Agradable ciudad, destaca su historico bazar cubierto, su jardín patrimonio Unesco
+ KASHAN: Una ciudad encantadora que se encuentra a 230 km de Teherán y 113 km de Qom por el norte, y a 210 km de Isfahán por el sur. Un cruce de caminos realmente acertado dentro del viaje, una de esas paradas que hay que hacer sí o sí, al menos, durante una jornada completa. Porque Kashan es un soplo de aire fresco que se cuela entre las primeras badgirs o torres de viento de adobe que vimos en Irán (son famosas, sobre todo, en Yazd) y goza de las tranquilidad y autenticidad de las ciudades pequeñas.
Destaca su zoco, con uno de los caravasares a cubierto más bellos y sorprendentes del mundo, y algunas de las casas tradicionales en la era Qajar que construyeron como verdaderos palacios los mercaderes más acaudalados. Imprescindibles son, sobre todo, las casas Khan-e Boroujerdi y Khan-e Tabatatei, donde cada detalle es una delicia. Y conserva un hammam junto a ellas (fuera de uso, al igual que el 99% de los baños públicos en Irán) como el del Sultán Mir Ahmad que, con sus cinco siglos de antigüedad, te ofrece un baño de paz.
Alojamiento en casa tradicional:
En blogs: Khan-e Esham mejor q Noghli house 80000R. En guía: Ehsan historical gh con precioso patio y estanque.50€dob Cenar.  el lujoso Manouchehri gh-70€dob Espectacular
Noghli House, 800.000 riales la doble por noche desayuno incl. (aprox 10€ pers/noche). Detrás de la Mezquita más importante de la ciudad, la Āghā Bozorg, se encuentra esta casa tradicional convertida en hotel. En Kashan abundan las grandes y antiguas casonas de mercaderes en las que su corazón es un amplio patio abierto. Noghli es una de estas casas históricas y por un módico precio se puede dormir en ella. Es realmente auténtico el lugar, muy tranquilo ya que está alejado de cualquier carretera principal. Su único pero está en que las camas son demasiado duras. Tampoco estaba nada mal el desayuno que preparaban. Wifi gratis y cuarto de baño con inodoro occidental. Si Noghli se encuentra tras la mezquita, en el lado opuesto, entrando desde la calle Fazel-e Naraghi, está otra casa tradicional muy famosa que también hace de hotel. Se trata de Khan-e Ehsan y la recomiendan en todas partes (Lonely Planet, foros, blogs, etc…), pero no tenían ni una habitación libre. Aún así entramos para verla y nos pareció que tenía una pinta estupenda. Si volvemos a Kashan ya sabemos dónde intentar quedarnos a pasar la noche.
Todo se concentra en su casco antiguo, en torno a calle Alavi. EL BAZAR es de los mejores, sobre todo al atardecer, con la calle ppal y la del cobre, caravansares, mezquitas como la del sultan o Mir emad, madrazas, hammans, teterias populares como Hammam-e Khan del XIX
MASJED-e AGHA BORZOG bella mezquita, cúpula, minaretes, gran patio,torres viento, simetría en su diseño.
MUSEO BELLAS ARTES, en antigua y restaurada casa
MANSIONES entrada conjunta 300000R-7.5€ Hay 4. KHAN BOROUJERDI con su badgir de 6 caras, KHAN E-TABATABAEI con sus 4 patios y relieves. KHAN-E ABBASIAN-con 6 edificios. ¡Comer en su rte! HAMMAN-E-SULTAN MIR AHMAD-excelente hamman, acceso tejado.
FUERA DEL CENTRO:
JARDIN BAGH-E FIN. A 9km, al final calle Amir Kabir, taxi compartido-60000R-1.5€. Fantastico salón de te.
CIUDAD SUBTERRANEA NUSHABAD. Complejo de tuneles. A 8km.
23Nov-Traslado a ISFASHAN-PARADAS EN ABYANEH Y NATANZ
Bus a Isfasham-2.5€-tarda 2 ½ h Pero mejor coche privado (Sele 25€, otro 40€) para hacer paradas.
Nota: 2013: Coche con conductor para ruta Kashan – Abyaneh (parando 3 horas) – Natanz (parando 1 hora) – Isfahán (260 km totales): 1.000.000 riales (aprox 25€). Lo contratamos a un taxista que se nos ofreció al llegar a Kashan.
ABYANEH: encantador pueblo de adobe rojo. Acceso 50000R-1.3€
ABYANEH: Pueblo de adobe rojo arropado por el Monte Karkas. Un lugar en el que se habla un farsi tan antiguo que no se entiende fuera de allí, Este enclave Patrimonio de la Humanidad. Si perderse por las callejuelas y observar las escenas coloridas es una maravilla, no debe faltar nunca subir hasta las ruinas de lo que parece un castillo para observar Abyaneh en toda su plenitud.
NATANZ: con su gran mezquita estilo mogol y la tumba de un famoso mistico
+ NATANZ: A pesar de que nos advirtieron que la zona estaba convulsa por la presencia de plantas nucleares en la zona (se ven desde el coche protegidas por tanques) y la reserva de policía y ejército a tomar fotografías por allí, nos encontramos una ciudad realmente tranquila y acogedora con el visitante. Tiene una parada corta si se viene desde Isfahán o Kashan, que suele utilizarse para conocer de cerca el complejo unido de Mezquita del viernes y tumba de Abd al Samad, un místico sufí que vivió hace mil años. Es una de esas construcciones cónicas que le dieron los persas a algunos mausoleos en el que, además, merece la pena disfrutar de los detalles de la puerta principal y el trabajo magistal que conllevan las mucarnas (mocárabes, que son como estalactitas hechas de azulejo) que la adornan con toda pomposidad.
24-25Nov: ISFASHAN:
Ese día viajamos por entre huertos, arroyos y bellas aldeas llenas de palomares y al atardecer llegamos a la ciudad de Isfahán, en el Iraq de los persas. Es una de las mayores y mas bellas ciudades, aunque ahora esta casi toda devastada a causa de la discordia entre la gente de la Suna y los rafidíes (shiitas). Hay mucha fruta, sobre todo albaricoques, que son incomparables y los secan y conservan. Hay membrillos también incomparables por su gordura y buen sabor, y uvas excelentes y melones de magnífica calidad que no tienen igual en el mundo, salvo los de Bujara .La gente de Isfahán tiene bella estampa y la color blanca y vistosa entreverada de rojo; son sobre todo fuertes, valientes y generosos, y rivalizan grandemente por convidarse a comer unos a otros." Ibn Batuta
 Dedicaremos 2 dias completos a la mitica Samarcanda persa.
Alojamiento: Iran hotel-20€pp Apartamentos Hasht Behesht-80€ Ebnesina hotel-rec 30·pp
Hotel Sepahan, 1.200.000 riales la doble por noche desayuno incl. (aprox 15€ pers/noche). A su excelente situación en Ostandari Street a 10 minutos a pie de la emblemática Plaza del Imán (Naqsh-e Jahan) hay que añadirle que tiene habitaciones de categoría que podrían corresponder a un 3 estrellas. Nuestra habitación era bastante amplia, limpísima, con nevera, baño occidental y un wifi sorprendentemente potente. Nos pedían al principio 1.6000.000 por noche, pero después de mucho hablar logramos un precio muy acorde con la calidad del servicio y las instalaciones. El desayuno fue de los más completos que encotramos en Irán, aunque sin ser tampoco la octava maravilla. Nos gestionaron los billetes de autobús para irnos a Shiraz, por lo que nos ahorramos tener que ir por adelantado a la Estación. Muy recomendable este hotel, la verdad.
Comer: Bastani rte, Haj Mahmood o Shahrazd con comida tradicional, dulces Fereni Hafez (probar fereni) Cenar em Malek Soltan Jarchi Bashi (en hamman de 40años)
La ciudad más hermosa del país. Cuando Shah Abbas I la convirtió en su capital en el siglo XVI reunió a los mejores arquitectos y artesanos de Persia y de otros países asiáticos para realizar una serie de construcciones acorde a un reinado que quería postularse como uno de los más ricos del mundo. Nació entonces Naqsh-e Jahan, LA PLAZA de Isfahán, con tantos atractivos que parece una ciudad en sí misma. En un vasto rectángulo rodeado en sus cuatro costados por la refulgente y azul la Mezquita del Shah, la Mezquita del Jeque Loftollah, sin patio ni alminares elevados pero con el interior más precioso de todo Irán, sin olvidarnos del Palacio de Ali Qapu, que cuenta con unas pinturas y unos techos pintados de forma magistral.
Pero Isfahán es mucho más que su plaza, uno puede recorrer kilómetros de galerías de un bazar que no tiene final (y que es el lugar más recomendado para hacer compras en el país). En un extremo la Mezquita del viernes nos cuenta una construcción que duró más de 800 años y que para muchos es cumbre del Arte Isámico. Más alejados se encuentran el Palacio de las 40 columnas (Chetel Sotun), el barrio armenio de Jolfa (que menuda catedral tiene) o unos puentes que surcan el río Zayandeh  de cuento (sobre todo Pol-e Khaju o Pol-e Si-o-Seh, con 33 arcos y casi 300 metros de longitud).
Inevitablemente visitaremos esa Plaza del Imán o Naqsh-e Jahan. “Patron del mundo”. Con la Masjed-e Shah-5€, emblemáticos azulejos azules, iwans, mirhab, minaretes… A su lado la mezquita Sheij Lotfollah 5€, un blog dice: creo que no merece la pena entrar, no sé qué le ve la gente, en cambio la guía alaba su portal de entrada, no tiene minarete ni patio, pero destaca sus mosaicos y su magnifico techo. También en esa plaza el palacio Ali qapu-5€. Desde terraza magnificas vistas a la plaza, destaca su sala de música, pinturas, mosaicos…
Hacia el norte atravesamos el portal Qeysarieh y recorremos el bazar Bozorg, histórico, impresionante. Mejor a la mañana. Desde aqui a la mezquita Ali con su gran minarete de ladrillo y la Mezquita de los Viernes (Jameh Masjid)-5€monumental.
Hacia el oeste tenemos Chehel Sotoun Palace-5€ con la sala columnas, el salón del trono, soberbio jardín, el palacio Hasht behesth-4€ y la madrasa
Todo esto queda cercano. A pie
-En el Rio Zayandeh hay 11 puentes de postal. Se puede pasear por su lecho. Mejor al atardecer. Destaca Si-o-Seh Pol y Pol-e-Khaju. También en sus orillas las mejores casas de palomas
-El barrio armenio de Jolfa. Varias iglesias, catedral de Vank, zona de moda, mejor a la noche, cenar.
Rec: salón de te Abbasi,tradicional
comer en el pintoresco Bastani en la plaza koresh e beh (cordero con membrillo) o khorest e alu (pollo con ciruelas), en Baryani;
cenar en Shahrzad un shashlik, o chelo fesenjan (estofado granada y nueces) o en rte Jarchi Bashi, en un antiguo hamman.
En la plaza: gaz (guirlache) o fereni (tapioca y miel) en fereni hafez
26Nov: TRASLADO A YAZD:
bus desde terminal Kave (taxi hasta terminal 160000R-4€). Frecuentes. 5h. 260000R-6€
En Yazd estación buses a 10km!!!! (taxi 20min-150000R-4€)
+ YAZD: La ciudad que probablemente más enamore de Irán. Porque sus callejuelas estrechas y con paredes de barro son lo que muchos venimos buscando de este país. Conocida por su presencia infinita de badgirs o torres de viento. Una de nuestras aficiones en Yadz consistía en subirnos a los tejados . Desde allí la ciudad es otra, se advierten minaretes vestidos de azul como los de la Mezquita del viernes, las montañas áridas al fondo. Otro monumento imprescindible de Yazd es el Complejo timúrida Amir Chakhmaq, que servía para todo (escuela, mezquita, mercado, etc.). Muy cerca (en la reserva de agua) vimos entrenar a distintos aficionados a la lucha persa (Zurkhaneh). Además de las Torres del Silencio en que los feligreses del zoroastrismo dejaban sus cadáveres a expensas de los buitres, se puede hacer desde Yazd una excursión a tres lugares muy recomendables a través de agencia o, mucho más barato, contratando a un conductor local: Meybod, Chak Chak y Kharanaq.
ALOJAMIENTO:  lo haremos en khan-e sonnati (casas tradicionales)
FASHADAN MUSEUM HOTEL-fantastico patio, una joya, tb popular salón te. 80€ doble.
Casa tradicional Narenjestan-con 20años es mas económica, desde 35$
Silk road hotel-35$ en muchos blogs. Patio típico. Comer, patio, tes, zumos
Famosas sus BAGDIR-TORRES VIENTO, casas de adobe. Todo cercano. A PIE
Su CASCO ANTIGUO-antiquisimo asentamiento. 5000años. A ras de suelo pero también POR LOS TEJADOS, al atardecer
MEZQUITA DEL VIERNES-gratis, cúpula, exquisitos mosaicos
MEZQUITA AMIR CHAKMAQ, impresionante.
SAHEB A ZAMAN ZURKHANEH 5€ deposito agua de 1580 reconvertido en zurkhaneh-casa de fuerza donde ver LUCHA PERSA
MUSEO DEL AGUA-4€ explicación de los qanats
KHAN_E LARI 2€-150años. Suntuosa mansión
ATESHKADESH-templo zoroastricoBAGH-E DOLAT ABAD-4€-jardines
BOGHEH YE SAYYED ROKNADDIN gratis. Hermoso mausoleo, cúpula
SANTUARIO IMAN ZADEH JAFAR magnifico. De noche. Mujeres chador.
POSIBLE NOCHE TRADICIONAL PERSA-18€ cena-espectaculo. En jardín tradicional. Reservar
FAMOSOS DULCES LOS MEJORES EN HAJKHALIFEH ALI RAHBAR, centenario
27Nov-EXC KHARANAQ-CHAK CHAK-MEYBOD-
Circuito 1 dia 70$. 50-60€
2013- Coche con conductor para ruta Yazd – Meybod – Chak Chak -Kharanaq – Yazd(231 km, deteniéndonos lo suficiente para visitar todos los destinos): 800.000 riales (aprox 20€). El mejor conductor que tuvimos en el viaje se llamaba Hussein y lo encontramos levantando la mano para que nos llevara al hotel desde una plaza. Era un ciudadano más de Yazd que se dedicaba a trabajar ocasionalmente de taxi no oficial y que nunca había hecho este tipo de rutas a clientes. Apenas hablaba inglés pero nos cayó muy bien desde el principio y le ofrecimos hacer las excursiones desde Yazd a Meybod, Chak Chak y Kharanaq, además de un segundo día de ruta entre Yazd y Kerman deteniéndose en Zein-o-Din y Meymand. Logramos ambas rutas a un precio muy inferior al que pedían dentro de la ciudad. Terminamos haciéndonos amigos del alma…
KHARANAQ: pintoresco pueblo de ladrillos. A 70km
+ KHARANAQ: Una ciudad milenaria a 70 km de Yazd hecha entera de adobe y totalmente abandonada. Dentro de un paisaje de película se encuentra este lugar fascinante en el que pudimos entrar a casas viejas o subirnos al minarete de una mezquita de la era Qajar. Y muy cerca un caravasar restaurado en el que nos enteramos se podía pasar la noche (aunque casi nadie lo conoce).
CHAK CHAK: templo zoroastras
+ CHAK CHAK: Es La Meca del Zoroastrismo, religión monoteísta más antiguo del mundo y de origen persa. Una cueva de la que cae agua en mitad de rocas desérticas fue la salvación de una princesa hace muchos siglos. Todos los años muchos de los zoroástricos que quedan en el mundo (sobre todo en Irán o India) se dirigen a su santuario en el que hay un fuego que jamás se apaga. Visualmente no es llamativo, pero sí pensar en que se está en el lugar más importante de una religión antiquísimamente pero que sigue viva. Y el camino de carreteras serprenteantes y montañas en pleno desierto hace que merezca la pena el viaje (a 30 minutos de Meybod aproximadamente).
MEYBOD: destaca su FORTALEZA NASRIN-4€, las casas de hielo (se almacenaba), torres de palomas, mueso tapetes
+ MEYBOD: A 45 minutos de Yazd se dibuja una de las ciudades del desierto más fascinantes del país. Desde lo alto de una fortaleza cuya antiguedad ronda los 2000 años (Castillo Narin) se aprecia una ciudad que se asemeja en parte a Yazd, pero muchísimo más pequeña y tranquila. Además del castillo, conviene no perderse un depósito en el que se almacenaba hielo (en pleno desierto) y un caravasar restaurado con bastante encanto.
28Nov-YAZD-TRASLADO A KERMAN
En bus 4 al dia, de 7.45h a 14.30h-5h-200000R-5€
Mejor en circuito-65$ parando en el CARAVANSAR ZEIN O DIN, en la magnifica FORTALEZA DE SARYAD, En MEYMAND (casas trogloditas, tipo Capadocia) y el CAÑON DE RAFSANJAN
Tb pq la terminal queda lejos de Kerman
Coche con conductor para ruta Yazd – Zein-o-din – Meymand – Kerman (493 km, deteniéndonos en el caravasar de Zein-o-din y más de dos horas en la aldea troglodita de Meymand): 1.700.000 riales (aprox 42€). Fue una ruta que duró prácticamente todo el día
+Fortaleza de saryad
+ CARAVASAR ZEIN-O-DIN: A 60 kilómetros al este de Yazd o, lo que es lo mismo, dos jornadas a camello, se encuentra uno de los pocos caravasares (o caravanserais) circulares de toda la ruta de la seda. Fue una parada de pocos minutos cuando íbamos hacia Kermán y nos pareció realmente interesante. Actualmente es un hotel con unas tarifas que superan los 30€/persona la noche,
+ MEYMAND: Pueblo traglodita con kiche (casas cueva) Una pequeña Capadocia en la que se sabe que vive gente desde hace 12.000 años. A mitad de camino (aunque con un largo desvío de por medio) entre Yazd y Kerman se encuentra este pueblo en el que la mayor parte de sus habitantes viven en cuevas. La montaña está agujereada para el aprovechamiento de viviendas, almacenes e incluso templos religiosos. Sin duda la aldea troglodita de Meymand fue una parada interesante en la que tuvimos tiempo de tomar un té calentito en la casa de una señora que nos invitó a pasar a su cueva. Si se va con tiempo de sobra es un buen sitio para conocer, pero quizás el apodo de Capadocia persa le quede demasiado grande si lo comparamos con la turca.
+CAÑON DE RAGEH-en rafsanjan
29Nov-KERMAN
+ KERMAN: Nuestra base para explorar el sudeste iraní fue Kerman, la misma que Marco Polo en sus escritos llamara Chermán. Y es que esta ciudad era una de las paradas obligadas en la Ruta de la Seda. Monumentalmente hablando no es un primor y su mayor interés está en el corazón de su bazar, una placita encantadora conocida como Ganj Ali Khan. Este nombre se repite en el zoco, en uno de los hammams más bellos de Irán (convertido en museo pero merece la pena), una mezquita y hasta un caravasar. Todo está muy cerca y se puede visitar en una mañana junto a la Mezquita del viernes (muy modesta comparada con la de otras ciudades), la del Imán (más interesante) o un descuidado mausoleo en el que está enterrado Moshtaq Ali Shah, un místico sufí. Aunque, lo más recomendable es perderse por las galerías del bazar y buscar alguna de las casas de té que se hicieron en los baños públicos que se cerraron. Que nadie espere encontrar nada de artesanía aquí. Kerman no es un lugar para hacer compras…
El casco histórico propiamente dicho está próximo a Shohada Square, mientras que la zona de los hoteles (que tampoco es que sean tantos) es Azadi Square, a dos kilómetros de allí que suponen 40.000 riales de taxi, aprox 1€.
Desde Kerman hicimos las excursiones de un día a Bam y Rayen y otro Mahan y los Kaluts.
ALOJAMIENTO: Keykhosro-rec. 40-50€dob Tb rte. Platos tradicionales Akhavan hotel, mucha inf
Akhavan Hotel, 1.600.000 riales la doble por noche con desayuno incl. (aprox 14´5€ pers/noche). En Ayatolah Saduqi Street, muy cerca e Azadi Square (a casi 2km del centro histórico en el que NO EXISTE alojamiento alguno) encontramos un lugar en Irán al que pudimos llamar hogar. Así nos sentimos en este magnífico hotel de Kerman que establecimos como base para recorrer el sudeste iraní (Bam, Rayen, Mahan y los Kaluts en el Desierto de Lut). Y digo hogar porque entrábamos a las cocinas del restaurante como Pedro por su casa escogiendo los mejores platos que Mr Mohammed cocinaba, nos hicimos amigos de los recepcionistas que nos ayudarnos con las excursiones y nunca nos faltó la taza de té y los dulces cuando bajábamos a los sofás a conectarnos a internet (sólo llega el wifi al lobby).La habitación era cómoda y limpia, contaban con servicio de lavandería y el día que nos marchamos por la noche nos dejaron usar todo el tiempo que quisiéramos una habitación libre que tenían. Nos invitaron a la primera cena y las demás tenían un coste de 3€ por persona aproximadamente. Merecieron la pena todas Mr Mohammed, el simpático jefe de cocina, trata de mostrar a la gente que la gastronomía persa no sólo se trata de kebab con una montaña de arroz sin sabor. 100% Recomendable.
La ciudad presenta dos zonas: Alrededor de la Plaza azadi y de la Plaza Shohada. 3km entre una y otra unidas por calle Behesshti.
En Shohada: EL BAZAR SARTASARI, antiquísimo, soberbio, con museos, baños, LA PLAZA GANJ ALI KHAN, la mezquita de igual nombre, el museo del hamman-4€, bazar del cobre, del oro. Tomar algo en Hammam Vakil Chayhaneh!!! Con música en directo
Mezquita del iman, mausoleo, galería…
30Nov-EXC MAHAN-RAYEN-KALUTS DEL DESIERTO
+ MAHAN: A 35 kilómetros de Kerman se encuentra una de las visitas más recomendables en todo el sudeste de Irán. Es una ciudad pequeña con dos grandes joyas: la preciosa tumba de Shah Nematollah Vali, un místico sufí fundador de una orden derviche en el Siglo XV y un impresionante y frondoso jardín persa (Bagh-e Shahzde)  que contrasta con el entorno árido que lo rodea. Pero, sobre todo, me quedo con el mausoleo de Shah Nematollah Vali, subir a uno de los minaretes para disfrutar de la que, a mi juicio, es la cúpula azul más hermosa de todo Irán.
+ KALUTS: Persia posee dos grandes desiertos, Dasht-e Khavir y Dasht-e Lut. Dentro de este último, a menos de dos horas de Kerman, nace un alucinante capricho geológico de cientos de kilómetros conocido como Kaluts, que en lengua baluchi (no olvidemos que estamos en la región histórica del Baluchistán, que se mete en Afganistán y Pakistán) significa “colinas”. Distintas estructuras de barro nacidas de la erosión y la más pura casualidad forman en esta zona una especie de Monument Valley.
Hay 30 pueblos oasis (takhabs), en una franja de 25km poblado de palmeras. Luego comienza el desierto con los yardangs (castillos de arena)
RAYEN: fortaleza-ciudadela, a 100km de Kerman. Casas tradicionales
Esta ciudadela fue levantada por el Gobernador de Bam con objeto de convertirla en residencia veraniega para su familia y toda su corte ya que se encuentra próxima a las montañas y el clima es más fresco. Cuando el terremoto de 2003 devastó Bam, milagrosamente Rayen no se vio apenas afectada. Aunque sus dimensiones no tengan absolutamente nada que ver con su hermana mayor, sirve para que los visitantes se hagan a la idea de cómo era Bam antes de ser sacudida por el terremoto. Está exactamente a medio camino entre ésta y Kerman (a 1 hora de ambas en coche).
BAM: La ciudad q fue azotada por terremoto. derruída por un terremoto en 2003 ¡Bam sigue viva!  Con apenas un 10% de lo que fue en pie es un lugar de los que impresionan. Está a 2 horas en coche desde Kerman, se puede combinar con Rayen y/o Mahan en un mismo día
2013:Coche con conductor para ruta Kerman – Bam – Rayen – Kerman (430 km, deteniéndonos más de 2 horas en Bam y 1 hora en la ciudadela de Rayen): 1.200.000 riales (aprox 30€). Fue una ruta que hicimos con un taxista que suele trabajar para el Akhavan Hotel de Kerman, un tipo muy gracioso que tenía un taxi muy maqueado (decíamos que era un taxi muy de Almodóvar) y que nos invitó a refrescos y té que preparaba en el mismo coche.
1Dic-TRASLADO A BANDAR ABBAS-BARCO A ISLA ORMUZ
Bus nocturno a 21 o 23h. Vip-9€-tarda 8h. La estación de Bandar queda a 4km.
Nota: + Kerman-Mashhad: Aunque teníamos pensado hacer este recorrido en avión, nos encontramos en que no podíamos volar el día que necesitábamos hacerlo, y que el tren podía tardar 19 horas. Así que nos decantamos por la opción del autobús, cuyo billete nos gestionaron en en una agencia de viajes de Kerman que estaba a dos minutos del Hotel Akhavan. La compañía de buses con la que viajamos fue ADL (algo inferior a Iran Peyma) con amplio espacio entre asientos y posibilidad de estirarse. Pagamos 380.000 riales cada uno (no llega a 10€) y tardamos unas 14 horas en hacer un viaje que superaba el millar de kilómetros. En dicha ruta sí tuvimos numerosos controles por carretera y en mi caso llegué a tener que abrir mi mochila en dos ocasiones.
BANDAR ABBAS: Posición estratégica en el estrecho de Ormuz. El puerto mas activo iraní. Por visitable sólo su LONJA PESCADO, su BAZAR y un templo hindu
Tal que lleguemos esa mañana desde el PUERTO PASAJEROS SHAHID HAQANI tomaríamos el BARCO A LA ISLA DE ORMUZ (40min, 2€-80000R ida, 4 al dia) (O A QESHM-45min-4€) El primero q veamos
DIA EN LA ISLA. En principio Qeshm
2DIC-QESHM
La mayor isla del golfo. Estrecha y alargada. Unos 60km+20km. Manglares.Playas. 60 pueblos bandari (persas árabes) con su vestimenta tradicional y casas con badgirs
No hay transporte publico. Alquilar taxi-precio alto-90-100€/dia???
En su extremo su principal pueblo es la ciudad de queshm, con la mayoría de alojamientos, En casas particulares: Casa sra fattahi-18€pp en media pension. Casa del sr amini-22€pp
Q ver: el pueblo pesquero de Laft, el manglar de Hara, el geoparque, valle de las estrellas con sus desfiladeros y cañones, playa de Naz…
Un pescado o marisco en Shabhaye talai-golden rte (tb tienen circuitos) o en Kaleng
3-4DIC-QUESHM-ORMUZ
2 barcos diarios enlazan estas dos islas-90000R-2.3€ 90min. Influye mucho el viento.
Pequeña isla. Solo una carretera. No coches, solo motos y tuktuks. Ormuz es un aletargado pueblo, el resto casi deshabitado, con un hermosimo paisaje geológico ideal para exc. Destaca el VALLE ARCOIRIS y EL DE LAS ESTATUAS. Otros: el fuerte portugués, Playas doradas como Mofanegh, acantilados, las montañas nevadas (un paisaje lunar cubierto de cristales de sal)
Un circuito en tuktuk 20€/90min
Alojamiento en casas particulares-20€pp con desayuno. Se ha de preguntar en el puerto o a los tuktuks
5DIC-BARCO BANDAR ABBAS-TRASLADO A SHIRAZ
40min-2€-4 al dia
Paseo por bandar Abbas
Bus a Shiraz (puede ser nocturno) 350000R-9€-tarda 11h
6DIC_SHIRAZ
"Shiraz es una ciudad de gran rango, muy mentada, espaciosa y original en su construcción. Tiene hermosos jardines, ríos caudalosos, zocos admirables y excelentes calles, y muchos edificios, muy bien acabados y admirablemente dispuestos. Los artesanos de cada oficio tienen su propio zoco, de modo que no se mezclan entre ellos; la gente es de buena figura y limpia la ropa. No hay en oriente una población que, como Shiraz, se acerque tanto a la ciudad de Damasco, por la belleza de sus zocos, jardines y ríos, y por la hermosa estampa de sus habitantes." Así describe Ibn Battuta la ciudad en el 1347 DC.
ALOJAMIENTO: Eram Hotel, 1.200.000 riales la doble por noche desayuno incl. (aprox 15€ pers/noche). Del tipo de grandes hoteles de categoría en tiempos del Shah de Persia que después se vieron afectados por el paso del tiempo, aunque conservan parte del encanto y esplendor de aquella época. Situado en la avenida principal de la ciudad (Zand Boulevard), a cinco minutos a pie caminando de la ciudadela y a un par más del zoco/mezquita Vakil. Nos dieron la habitación más grande que tuvimos en el viaje y creo que acertamos finalmente quedándonos allí tras recorrer varios alojamientos en un taxi que tomamos en la estación de autobuses. A favor, además de unas instalaciones excelentes (y muy limpias), que su personal es amable y siempre dispuesto a ayudar. Precisamente uno de los recepcionistas, Vahid, fue quien nos llevó en su coche a recorrer las ruinas de Pasargadae, Naqsh-e Rostam, Naqsh-e Rajab y Persépolis a un buen precio (1.000.000 Riales, aprox 25€), y nos consiguió un taxista que nos regogiera en Persépolis para llevarnos a nuestro siguiente destino, que era Yazd. El Eram Hotel es una base excelente para explorar tanto la ciudad de Shiraz como los complejos arqueológicos que hay a su alrededor. Una buena elección.
Forough hotel-casa antigua. 45$ dob
Niayesh hotel-casa tradicional-50$
Parhami-35$ patio estanque y naranjos
+ SHIRAZ: Cuna y sepultura de grandes poetas como Hafez y Saadi, la que también fuera capital del país de los persas es otra de las paradas obligadas. Cuenta con lugares asombrosos como el mausoleo sagrado Shāh Chérāgh, con unas cúpulas completamente diferentes. Aunque lo mejor es pasear por el bazar Vakil para terminar en la mezquita del mismo nombre, que sorprende tanto en sus iwanes de azulejo florido como en su vastísima sala de columnas con un mihrab maravilloso. La tumba de Hafez es un icono para los iraníes (al igual que la de Saadi, pero esta última no merece la pena a no ser que se tenga un enorme interés) y la ciudadela con sus murallas y torreones en mitad de la ciudad, son parte de la seña de identidad de Shiraz.
La mayoría utiliza Shiraz también como base para las ruinas aqueménidas de Persépolis, Naqsh-e Rostam, Naqsh-e Rajab o Pasargadae (excursión de un día, que nosotros comenzamos en Shiraz y terminamos llegando a dormir a Yazd).
Facil visitar a pie. Concentrado alrededor plaza Shohada, atravesada por el bulevar zand
Las tumbasde los poetas quedan al N del rio Khoshk.
En un nucleo BAZAR, MEZQUITA Y HAMMAM VAKIL, el jardín de Bagh Nazar,
En otro el palacio de los naranjos, 5€, La mezquita Naser Molk o mezquita rosa, LA DE LAS LUCES DE COLORES (visitar entre 9 y 11h), la mezquita de los mártires, o Shah-e Cheragh, gratis,uno de los lugares de peregrinaje chií del país y su plaza de las más grandes. Ibn Battuta visitó el lugar durante su primer viaje a Persia y escribe :"Este santuario es muy venerado por la gente de Shiraz, que van allí a procurarse bendiciones y a congraciarse con Dios. Hay siempre almocríes recitando el Corán ante la tumba.Shiraz es una de las ciudades del mundo donde hay mas jerifes; he oído decir a personas de confianza que allá mil cuatrocientos y pico, entre pequeños y grandes, que reciben sueldos por su condición de tales [...] Los habitantes de Shiraz son virtuosos, religiosos y honestos, sobre todo las mujeres, que calzan babuchas y salen cubiertas de velos y envueltas en mantos, de modo que no muestran nada del cuerpo; además, dan limosnas y hacen buenas obras
7DIC-EXC PERSEPOLIS-PASAGARDE
Coche con conductor guía 60-80$. Coche conductor-800000R-20€ y 160000R h-4€/h
la visita: primero Pasargada (Pasargadae), la tumba solitaria de piedra caliza del Ciro el Grande, luego “la pequeña Petra” y los cercanos bajorrelieves de Naqsh-e Rajab, por ultimo Persepolis. De esa forma iríamos de menos a más y tendríamos varias horas después de comer para disfrutar de la gran ciudad aqueménida Persépolis hasta que se pusiera el sol. Necesitamos un coche con conductor que contratamos en el Elam Hotel (Shiraz), donde conocimos al entrañable Vahid, con el que acordamos un precio total de 1.000.000 de riales (aprox 25€) por todo el día.
+ PASARGADAE: Aunque del antiguo Palacio de Ciro el Grande no queda prácticamente nada, uno puede ponerse delante de la tumba del monarca más importante del Imperio aqueménida. Su lejanía (2 horas desde Shiraz y a 1 de Persépolis) hace que merezca la pena sólo para los muy muy aficionados a la arqueología y a la historia persa, ya que salvo la tumba de Ciro no quedan más que ruinas difícilmente interpretables
+ PERSÉPOLIS: Arqueología pura y grandeza de una ciudad del Imperio Aqueménida (Now Ruz) en la que dignatarios venidos de estas y otras latitudes quedasen asombrosos de la magnificencia persa. 2500 años después de su construcción sigue dejando con la boca abierta, nos encontramos grandes caballos de piedra, miles de personas esculpidas en primorosos bajorrelieves y tumbas excelsas en la falda de la montaña. El momento de entrar por la Puerta de las Naciones flanqueados por toros alados es poesía pura.
Concebida por Dario el grande en 520ac, heredero de Ciro, en las laderas del monte de lla misericordia. Función de capital ceremonial. Como escaparate de la dinastía aquemenida. Embellecida luego por jerjes I y II, y Artajerjes I, II y III. Arrada por Alejandro Magno.
Se entra por la puerta de Jerjes o de las naciones. Palacio apadana, tumba Artajerjes II y III, palacio tachara, de las 100 columnas, gran escalinata, cámara del tesoro de dario…
+ NAQSH-E ROSTAM: Cuatro tumbas esculpidas sobre las paredes de una montaña: Dario II, Artajerjes I, Dario I y Jerjes I y una preciosa colección de bajorrelieves adosados a la roca. Muy cerca de Perséposis y la vecina Naqsh-e Rajab.
+ NAQSH-E RAJAB: A 1 kilómetro de Naqsh-e Rostam uno puede seguir admirando la maestría del arte persa de hace más de dos mil años por medio de unos bajorrelieves alucinantes encontrados en la montaña. Fue una visita pequeña (5 ó 10 minutos) que hicimos camino de Persépolis, con las que complementar la ruta arqueológica de aquel día.
Se podría decir que Naqsh-e Rostam es un apéndice de las fabulosas ruinas de Persépolis de las que tan sólo le separan unos pocos kilómetros. Cuatro tumbas inmensas perfectamente esculpidas en la roca. Este lugar que fuera última morada de grandes reyes aqueménidas .
Los cuatro reyes persas que fueron eternos en Naqsh-e Rostam
A quién pertenecía cada una de esas tumbas era algo que ni la arqueología había sido capaz de descifrar con datos definitivos. Desde la entrada, de derecha a izquierda, vislumbramos los túmulos de Jerjes I, Darío I El Grande, Ataerjes I y Darío II. A ciencia cierta la que sí se encuentra totalmente autentificada es la de Darío I por su texto cuneiforme inscrito en la propia fachada que asevera en primera persona ser “el gran rey de reyes” por voluntad “de Ahura Mazda, el gran Dios que creó la tierra, el cielo y al hombre”. Y aunque probablemente los demás también sean los que comentan los investigadores no deja de ser una más que probable hipótesis.
El comienzo de esta magnífica obra funeraria se debe a Darío I. El iniciador de las obras de Persépolis, la capital que sustituiría a Pasargada, quiso ser enterrado aquí y, al parecer, abrir una tradición, su propio “valle de los reyes”. Y esa sucesión la siguieron sus descendientes. Curiosamente falta la tumba cruceiforme de Darío III, pero se ve que no llegó a terminarse, aunque se aprecian los primeros bajorrelieves que nos muestra un séquito de hombres de barbas rizadas tan propias de la imaginería que se tiene de aquella época. Al parecer representa la coronación del Rey Narsés (otro de los probables moradores de la tumba inacabada) por la diosa Anahita (Nahid).
Caminando hacia la tumba central, la de Darío I, empezando desde abajo nos encontramos un bajorrelieve que muestra batalla de hombres a caballo portando grandes espadas. Justo a su lado, caminando apenas un par de metros a la izquierda, se encuentra una de las escenas más destacadas y admiradas de todo el complejo arqueológico. Es la de un derrotado emperador romano, Valeriano, que de rodillas asume la supremacía persa ante el Rey Sapor I y Ceriyadis, su comandante en jefe. Está, literalmente, a los pies del caballo del líder aqueménida.
Subiendo la cabeza contemplamos la cruz excavada en la roca del gran Darío I, el más importante de los monarcas enterrados en la montaña. Se asemeja a las otras, de hecho es el primer molde, pero se diferencia en que a ambos lados de las puertas y en más lugares de la fachada se puede observar una larga inscripción en escritura cuneiforme que habla de los méritos del gran rey y los territorios que le debían obediencia. El friso superior es similar a las demás tumbas, con el símbolo del Imperio persa y la más que probable entrada a su nueva capital, Persépolis.
Ataerjes I y Dario II son los habitantes de las otras dos tumbas, dotadas con menos bajorrelieves y que parecen copias exactas. La pregunta normal que uno se hace es… ¿y qué hay dentro de estas cruces? La respuesta es que todas las tumbas de Naqsh-e Rostam fueron saqueadas desde el momento de la conquista del Imperio por las tropas de Alejandro Magno.
Frente a estas tumbas hay un edificio de formas cúbicas que dicen fue un altar zoroástrico, el lado más religioso en el supuesto último viaje de Darío I y sus descendientes. Allí tampoco queda nada que lo confirme al 100%, pero no cabe duda que es una más que acertada presunción. Quien sabe si un fuego perpetuo ardió durante muchos años para honrar a los constructores de un vasto Imperio iniciado por Ciro el Grande en el Siglo V antes de Cristo.
Pero, aunque nos creamos que la visita a Naqsh-e Rostam termina en el cubículo zoroástrico, estamos muy equivocados. Debemos continuar nuestro camino un minuto más hacia la izquierda de la tumba de Darío II y hacer una pequeña bajada. Queda algo primoroso, el mejor bajorrelieve de todo el conjunto, dedicado al sasánida Ardashir I (226 – 242), nombrado rey por Ahura Mazda, el creador no creado. Caballo frente a caballo, hombre frente a un Dios que le entrega el testigo legendario de guiar al pueblo persa.
8DIC-SHIRAZ-
Dia en shiraz para continuar saboreandola. bus nocturno a Isfashan.Vip-8€ tarda 8h
9DIC: Aquí podemos decantarnos por varias opciones:
1-Del 9 al 12Dic-EXTENSION DESIERTO:
Desde Isfashan ir al este y ADENTRARNOS EN EL DESIERTO DE DASHT-E KAVIR. A 1h el pueblecito de Kuhpayeh con muy interesante alojamiento tradicional. Nain y su fortaleza Narej. El oasis de garmeh, el castillo de adobe en Bayazeh. Regreso a isfasham (indagar salir por el Este hacia Mashad)
2-EXTENSION NORTE:
9Dic-Isfashan-Teheran-Traslado a QAZVIN-estacion buses GHARB (Metro línea 4 hasta Meydan-e azadi, luego a 250m a pie o taxi)-buses cada 20min, 2-2 ½ h de trayecto, en mahmooly (bus normal)-2- a €, en vip-3 a 12€. La estación en Qazvin queda céntrica. Cerca de la PUERTA DE TEHERAN
Fue capital persa durante la dinastía safávida hasta que Shah Abbas I trasladó la corte a una nueva y reluciente Isfahán. Una ciudad pequeña y encantadora a dos horas al noroeste de Teherán. Tiene un buen número de visitas recomendables, asequibles en un sólo día, con una Mezquita del viernes, la Mezquita de Nabi Shah, varias cisternas de agua y el Mausoleo de un hijo de Imán Reza llamado Hussein por el que merece mucho la pena pasarse.
Su centro es la plaza Azadi. Todo queda cercano alrededor de ella.
Posibles hoteles: Alborz-en blogs es el mas usado pero veo ha subido mucho precios-doble-60$. Taleghani inn-d-15€. Los dos cerca plaza azadi. Ambos organizan exc.
Hotel Alborz, 1.000.000 riales (2013) la doble por noche con desayuno incl. (aprox 12´5€ pers/noche). Un hotel acogedor y céntrico (En Taleqani Street, junto a Azadi Square) desde el que se puede ir a cualquier parte a pie. Habitaciones bastante pequeñas pero limpias y confortables. Unas son con baño iraní y otras con occidental, por lo que hay que pedir estas últimas. Desde recepción te ayudan a organizar excursiones al Valle de Alamut o con los transportes que necesites en tu viaje. Dispone de wifi gratuito. Probablemente la mejor opción calidad/precio de todo Qazvin.
Comenzamos su visita por su BAZAR CUBIERTO y el CARAVANSAR SA´D AL SALTANEH donde se ubican artistas de joyas, pinturas, cerámica, alfombras…. En el esta el fantástico local NEGARSALTANEH (¿Qué tal una bebida que lleva miel, leche condensada y azafrán?, o pasteles, o tes…)
Muy cercano tenemos el PALACIO REAL (hoy mº caligrafia. 2€, sobre todo ver de noche), el MUSEO ANTROPOLOGIA (en hamman de época sasánida-1.2€), , MEZQUITA JAMEH del viernes y DE NABI de estilo mongol, SANTUARIO HOSSEIN con sus azulejos y fuente, MANSION AMINIHA HOSSEIN-1.2€ con su jardín, vidrieras, bóvedas, IGLESIA DE KANTUR Y LOS ALJIBES (complicados de visitar)
En los baños tradicionales de SAFA HAMMAN es posible el baño y sauna. Abovedado. Historico-50000R-1.2€ de 7 a 19h. No tengo inf de que pasa con mujeres
Comer: destaca rte Nemooneh-¿un khoresht fesenjan-guiso pollo y nueces; o salmon?). El Yas su especialidad es quimeh nimeh (cordero con arroz)
En el café Voraza cafes helados, tartas, helados…. ¡Enric, contente!
TODO ESTO MUY CERCANO. NO NECESITAMOS TRANSPORTE
10Dic: EXC AL VALLE DE ALAMUT-CASTILLOS DE LOS ASESINOS
En este legendario valle quedan los restos de 50 fortalezas de los HASHASHIN, una temida secta religiosa medieval. A 1-3h de Qazvin. Hay varias aldeas a lo largo del valle: Razmiyan-Mo,Allem (a veces llamado alamut)-Gazor Kham-Garmaud donde acaba el asfalto y en invierno quedan aislados.
Destacan en el sencillo pueblo de Gazor khan el castillo de alamut-ascenso empinado de 25min y en Razmiyan a 2.5km el castillo Lamiasar-ascenso 20min
A través del hotel organizaremos la exc y treking. O si no: bus a Mo.Allem son 2€ pero no hay muchos, en guía solo a 13h. En taxi son 400000R-10€. En savari (taxi compartido) 5€
11Dic-QAZVIN-RASHT
Bus a 7.30h-7.45h-14.45h. 50000R-1,3€. Demora 3h. la terminal queda a 2km
Mediana ciudad. Plaza SHOHODA es su centro, a su alrededor se ha hecho peatonal (circulan transporte en vehiculos electricos) iluminada de noche. En ella el AYUNTAMIENTO
Poco mas que ver: EL MUSEO-2€ con maniquíes q muestran el estilo de vida de esta región
A 18km MUSEO DEL PATRIMONIO RURAL GUILAN, al aire libre, 4€, se han reconstruido 7 pueblos tradicionales. Actividades.
Hotel-Hay de 15€ hab doble para arriba. Otra posibilidad es trasladarnos ese mismo dia a Masuleh.
Destaca su comida local, la COCINA DE GUILAN. C/Jomeini y plaza Mossallah a la noche barbacoas. Rtes de moda en Golsar a 2.5km de plaza shohoda. Centrico queda el rte Kourosh (Que tal un zeitun parvardeh de entrante? Aceitunas con pasta de nueces. O mirza gashemi (puré berenjena con ajo y tomate)
12Dic-EXC AL PINTORESCO MASULEH Y LA FORTALEZA QALEH RUDKHAN / TRASLADO A ARDABIL
A ambos, a 50km, se va via el pueblo de FUMAN donde son famosas las klucheh fuman (galletas rellenas de pasta de nuez)
En una exc privada combinada un taxi medio dia son 40$, dia completo 80$. Si no: Savari a Fuman 1.5€ (60000R). Para la FORTALEZA- transbordar a otro hasta el pueblo de Qaleh Rudkhan 20min 1,5€, los últimos 7km hasta inicio ascenso otros 1´5€. A MASULEH el savari son 0.5€ (20-30000R)
FORTALEZA: 1h ascenso serpenteante entre bosque, con teterias a cada poco.
MASULEH tiene mil años. De postal. Escalonado por la ladera, el tejado de la de abajo es el camino a la de arriba. Entrada al pueblo-300000-9.5€ Sus habitantes alquilan hab-18-25€
Regreso a Rasht al mediodía y TRASLADO A ARDABIL: Muchos buses. 175000R(4.3€) Demora 5h
La terminal queda a 5km
HOTEL: NEGIN-hab doble-32€ Centrico
13Dic-ARDABIL/TRASLADO A TABRIZ
Lo mas famoso es el MAUSOLEO DEL JEQUE (paso de poner el nombrajo)-5€-De 8 a 17h. el monumento safavida mas espectacular, con la iconica torre Ala-Ala, la casa del farol o la de la porcelana
El pequeño BAZAR, un par de mezquitas pequeñas pero muy vistosas, una iglesia, y los 5 puentes sobre el rio de los peces. Vale, ¡y famosas son sus CONFITERIAS! Frente al mausoleo
Comer: Shah Abbas rte, en un escondido y antiguo hamman. 4-5€ comer
TRASLADO A la tarde a TABRIZ-220000R-5.1€-Demora 4h. Terminal enorme y moderna a 3km
HOTEL: Centricos: Korshid gh-doble-22€ Ramsar y Darya gh (igual) Mas económico Mashad gh
14DicTABRIZ: Ya con 1.6millones hab. Aquí estaban LAS PUERTAS DEL PARAISO.
DESTACA SU BAZAR, enorme, 24 caravansares, 22 espectaculares timches (salas abovedadas) especias, alfombras, metales, cueros, joyas…. Desayunar en Rahnama dairy en la entrada del bazar (must-asal: yogur con miel) o khame asal (nata con miel)
La mezquita Jahmed, del Viernes. La Mezquita Azul. (3.5€) el AYUNTAMIENTO de diseño alemán. MANSIONES como la del mº Kayar (3,5€) o las 3 de la facultad de arquitectura. Iglesia armenia
En el bus 116 MAUSOLEO DE LOS POETAS
Comer: emarat rte, comida tradicional. Kebabs en koran rte. Shahriar rte en unos baños subterráneos 5€. Un pastel de terciopelo rojo en Radio café.
15Dic Tabriz-Teheran
OPCION 3: EXTENSION MASHAD:
Desde Shiraz avión a Mashad. O tren nocturno. Bus lo veo muy largo.
 MASHHAD:  la ciudad más santa y sagrada de Irán, la Meca del chiísimo en Persia, ya que aquí se encuentra enterrado Imán Reza (el octavo Imán) que fue envenenado por un rey. Millones de peregrinos chiíes llegan cada año a esta ciudad de casi dos millones y medios de habitantes que rodean el Haram-e Razavi, que es como se conoce a este importantísimo santuario islámico. El complejo de Imán Reza en Mashhad es historia viva, la fe que hace llorar a las personas por sólo tocar una tumba, por no hablar de que arquitectónica y artísticamente este inmenso mausoleo es una maravilla. Si emociona la cúpula y los minaretes de oro, entrar junto a miles de personas devotas y contemplar su sentimiento es algo que supera cualquier expectativa y que tiene más que ver con un viaje al corazón de la gente.
+ Mashhad: Ilia Apartments, 1.100.000 riales la doble por noche sin desayuno ni wifi (aprox 14€ pers/noche). En el más improtante núcleo de peregrinación religiosa de todo Irán si hay algo que no falla son las opciones de alojamiento. Nosotros fuimos en vísperas de la Fiesta del Cordero, pero aún así encontramos hospedaje en uno de los muchos apartamentos que dan a la avenida principal en la que se encuentra el Haram (Santuario sagrado y tumba de Imán Reza). Ilia apartments parece a priori un prostíbulo pero nada más lejos de la realidad. Habitación grande pero descuidada y con camas la mar de incómodas. Disponía de cocina y un baño aceptable, pero nada más. Se pueden encontrar habitaciones de este tipo en casi cualquier parte, por lo que lo mejor es llegar a Mashhad y ponerse a buscar en las próximidades al santuario.
Regresariamos a Teheran en 2-3 etapas en bus
ELECTRICIDAD-220V enchufes a la europea
INTERNET Y REDES SOCIALES
En Irán la libertad virtual tampoco existe, y hay montones de páginas que están bloqueadas. Con esto te quiero decir que tendrás algunos problemas para acceder a tus páginas habituales, incluyendo redes sociales como Facebook o Twitter, también chapadas.
A no ser que uses una VPN para engañar al internet iraní. Una VPN no es más que una forma de hacer creer a tu dispositivo que estás utilizando internet desde otro país (que tu elijas). No te preocupes, en Irán el 102% de la población usa VPNs también. No tienes más que descargarte una aplicación en tu Android o iOS y a correr. Yo para Android usé HideVPN, que es gratuito,sin límite de MBs, fácil de usar y me fue bien. Otros viajeros que conocí usaban OpenDoor. Si decides usar VPN asegúrate de descargarla antes de viajar a Irán, ya que una vez allí puedes tener problemas de descarga.
<-El mensajito que te saldrá en casi todas tus páginas frecuentes si no usas VPN
Aplicaciones que funcionan sin VPN: Instagram, Telegram y Whatsapp.
Te recomiendo también hacerte con Telegram antes del viaje. Prácticamente toda Irán usa Telegram antes que Whatsapp, por lo que cualquier posible contacto que hagas será a través del primero.
Para tener internet en tu móvil tendrás que hacerte con una simcard. Los principales operadores son IranCell, Hamrah Aval y Rightel. IranCell es la que tiene mayor cobertura, y encontrarás un stand en el aeropuerto nada más salir de recoger tu equipaje. Te pedirán el pasaporte, harán una copia, y luego dependiendo del plan que elijas pagarás más o menos. Yo contraté 1,5 GB con IranCell que incluía 2000 tomanes para hablar y mandar SMS. Si no recuerdo mal, fueron 16 000 tomanes (4,6€), y no tuve que recargar nada en 11 días. Y soy de los de usar el mapa cada dos por tres. La tarjeta tarda más o menos una hora en activarse desde que la compras, pero he leído en internet que hay quien ha tenido problemas. No fue mi caso, pero si tienes algún problema, en todas las ciudades es fácil encontrar tiendas oficiales que te pueden ayudar. Eso sí, te aviso: internet allí es más lento que en Europa.
LITERATURA Y PELÍCULAS PARA ENTENDER IRÁN
El Sha o la desmesura del poder (Ryszard Kapucsinsky): Una genial y muy amena lectura sobre los últimos 100 años de Irán, en especial el ascenso y caída del último sha de Persia: Mohammad Reza Pahlevi. No sólo te descubre los horrores de la policía secreta iraní durante aquellos años (la Savak), sino que también te muestra hasta qué punto metieron mano los Estados Unidos y Reino Unido en el control del país. Además, Kapuscinsky desmiembra y analiza el proceso de gestación de una revolución, y qué es lo que tiene que pasar hasta que la gente explote de rabia y pierda el control, como ocurrió en la Revolución Islámica de 1979. En aquél año el pueblo iraní entero se unió para poner fin a los abusos y la tiranía del sha, lo consiguió, perdió fuerza, y cayó en otra dictadura: la islámica de Jomeini. Lectura indispensable.
Todos los hombres del sha (Stephen Kinzer): Si te apasiona el mundo de las conspiraciones históricas y la mano negra de Estados Unidos en Oriente Próximo, este es tu libro. Este periodista del New York Times relata a modo de thriller cómo la CIA y Reino Unido orquestran la caída del único presidente democrático de Irán, Mossadegh, y en su lugar ponen al ingenuo y nefasto Mohammad Reza.
Persépolis (Marjane Satrapi): Acabar con la tiranía del sha no significó en absoluto recuperar de una vez por todas la libertad. Marjane nos cuenta en esta premiada autobiografía en forma de cómic cómo fue el proceso de islamización del país: la adopción del velo para las mujeres, el recorte de libertades y la implantación del radicalismo ideológico contra quien no estuviera de acuerdo con el gobierno. También hay una película sobre el libro.
Nader y Símin: una separación: A pesar de la imagen radical del país, las mujeres tienen más derechos que en países vecinos y pueden divorciarse. En esta premiado drama vemos primero que, Irán no es un país de chabolas y extremistas radicales, y segundo, cómo afecta el divorcio a una familia iraní. Con el añadido de una negligencia cometida por la asistenta de la pareja.
Lo + del viaje a Irán
– La gente es tan de verdad que he vuelto enamorado del corazón persa. Pocos lugares del mundo cuentan con personas tan auténticas, hospitalarias y desprendidas.
– Pasar la noche y recorrer en un viejo 4×4 la zona conocida como Kaluts, dentro del Desierto de Lut.
– Entrar a lugares religiosos de suma importancia (sagrados muchos de ellos) y sentirnos bienvenidos en todo momento. Poder observar de cerca el fervor de un pueblo tan religioso sin que nadie ponga sobre tí miradas hostiles es, sin duda, un punto muy a favor de Irán. No he encontrado el concepto de “infiel” en ninguna parte.
– En Irán se viaja sumamente fácil. La libertad de movimientos es total y es muy sencillo entenderse para llegar a prácticamente cualquier lugar. Contratar un coche con conductor para hacer una ruta es una opción excelente y muy pero que muy económica.
– Las infraestructuras del país son sorprendentemente buenas. Cuenta con carreteras muy bien mantenidas e iluminadas por la noche, autobuses magníficos en los que poder viajar bien estirado por las noches (los VIP), numerosas compañías aéreas locales con precios de risa y una gran cantidad de hoteles con unos buenos estándares de calidad.
– Encontrar escaleras que nos llevaran a escondidas a las alturas de ciudades como Isfahán o Yazd, donde terminábamos recorriendo los tejados como si fuésemos dos gatos persas.
– Emocionarnos con la ciudad de Bam, a la que prácticamente nadie va desde el terremoto sufrido
– Las tumbas de Darío I, Darío II, Xerxes y Ataerxes en Naqsh-e Rostam .
– Hallar de forma inesperada uno de los caravasares más hermosos de Irán en el corazón del zoco de Kashan. Un caravasar cubierto que era en sí todo un monumento.
– Entrar por la noche al Mausoleo de Fátima que hay en Qom
– Descubrir por pura casualidad (equivocándonos de dirección) uno de los pocos hammams que se encuentran en uso actualmente. Fue en Qazvin
– Fumar en pipa de agua (allí conocidas como Kalyam) junto a un buen té se convirtió en la mejor manera de rubricar cada jornada en Irán. Un auténtico placer….
– Pasear por la ciudad fantasma de Kharanaq, no muy lejos de Yadz.
Lo – del viaje a Irán
– Resulta muy complicado ver la situación de la mujer iraní que se ve obligada a cubrirse el pelo y, en ocasiones, a llevar una enorme sábana negra que cubra su piel.
– Reconozco que la comida iraní no me ha cautivado.
– La conducción temeraria.
– No me acostumbro, por mucho que quiera, a los váteres a la turca
– Hay andamios por todas partes, muchas en monumentos.
– Irán tiene una industria de artesanía colosal, pero muy enfocada a Isfahán y, en menor medida, a Shiraz. En el resto de destinos es mucho más complicado encontrar bazares en los que comprar algo que merezca la pena. Haber pensado de forma equívoca que tras Isfahán encontraríamos las mismas cosas en otros destinos ha hecho que me traiga de vuelta muy pocos recuerdos del país.
– La censura en internet.